ka counter -->

Настройка турбины

Настройка геометрии турбины Borg Warner VGT 28200-4A480 part N 5303 970 0145 в составе двигателя D4CB.

Описанная ниже процедура предназначена для самостоятельной настройки турбокомпрессора, в «гаражных» условиях при отсутствии стендов и специальных инструментов, и приспособлений.

Итак, перед нами автомобиль с двигателем D4CB (например, Хёндэ Гранд Старекс) евро 4 (2007-2012гв). Проверка и настройка VGT (Variable Geometry Turbin), т.е. — турбина с изменяемой геометрией.

Сам механизм «геометрии» имеет положения — «открыто», «закрыто» и некое промежуточное. Настраивать будем разумеется не саму геометрию непосредственно (для этого пришлось бы разобрать турбину), а ее привод, то есть вакуумный актуатор, который и приводит в движение ту самую изменяемую геометрию — VGT.

Механизм «изменяемой геометрии»

ПРОВЕРКА

В первую очередь, проверяем подвижность самого механизма геометрии, на не работающем двигателе. Пальцами давим вниз лапку (флажок) геометрии, на самой турбине, до ограничительного винта и отпускаем. Лапка геометрии должна ходить вниз под усилием, но без каких либо скрипов, писков, скрежета, заеданий и возвращаться резко вверх, когда её отпустили.

Если заедания, скрежет, скрипы присутствуют, то вам необходимо перебрать или заменить геометрию, а так же устранить возможную причину, по которой геометрию повело. Это может быть, например, локально повышенная температура на выпуске, из-за забитого катализатора. Обычно катализатор удаляют после ста тысяч пробега. Далее он, как правило, не работает. Особенно, если автомобиль используется в городском режиме. Иногда даже начинает рассыпаться.

Если лапка вниз-вверх ходит хорошо — проверяем люфт оси турбокомпрессора. Для этого снимаем пайп (толстый воздушный патрубок), идущий от воздушного фильтра к турбине. В нем же еще находится ДМРВ или MAF (датчик массового расхода воздуха).

Далее, вам понадобится удлинитель с головкой М10 и маленькая «трещотка». Откручиваем два болта, крепящие легкосплавную крышку-патрубок, откуда только что сняли пайп (она изогнута под углом 90°). Снимая крышку, будьте внимательны, не потеряйте резиновое кольцо, установленное под ней.

НАСТРОЙКА

Настройку производим на исправном и прогретом до 80-90°С двигателе.

Пальцами аккуратно шевелим вал турбокомпрессора. Радиальный люфт (влево-вправо, вверх-вниз) ощущается пальцами и составляет 0,14-0,16 мм. Осевой люфт (вперёд-назад, т.е. вдоль оси) пальцами ощущаться не должен, и составляет 0,026-0,074 мм. Если у вас нет опыта тактильных измерений, т.е. вы совсем ничего не чувствуете, то воспользуйтесь индикатором часового типа.

Вал турбины с доступной стороны

Проверив геометрию и вал, убедившись, что всё нормально, переходим к проверке электро-магнитного модулятора (клапана-регулятора). Для этого понадобится вакуумметр на (-1) бар. Его можно приобрести не дорого на Алиэкспресс. Он также может вам пригодиться потом для прокачки тормозного контура.

С модулятора отходит два шланга. Один потоньше, без полоски, нижний. Он идет на вакуумный насос.

Второй потолще, с цветной полоской, расположенный выше. Он идет на актуатор. Если его снять с актуатора и продуть (например ртом), то он должен свободно продуваться. Если это не так, значит забит поролоновый фильтр.

Аккуратно снимаем круглую крышечку, предварительно нагрев ее феном, как на картинке выше. Достаём поролоновый фильтр и продуваем его сжатым воздухом. Можно промыть и хорошо просушить. Но идеальный вариант, установить на это место маленький бумажный бензиновый фильтр, через короткий шланг. Второй выход с фильтра оставляем свободно открытым.

Итак, снимаем шланг с актуатора и надеваем его на вакуумметр.

Заводим мотор и смотрим. На холостом ходу (хх), должно быть -0,6(+-0,05) бар. Если ваши показания выходят из допуска (занижены), то тоже самое сделайте с вакуумным насосом. Для этого, снимите шланг с модулятора (клапана-регулятора), идущего на насос и замерьте его разряжение на хх. Прибор должен показать -1,0…-0,95. Если насос создает это разряжение, то скорее всего засорился модулятор. Его можно легко сделать разборным и потом мыть по мере загрязнения. Если лень этим заниматься, купите новый. Ну а если насос создает разряжение меньше -0,9, то насос следует отдать в ремонт или заменить.

Первичные проверки закончены.

Далее, для настройки актуатора, нам понадобится устройство ЕLM327 версии 1,5 и приложение Torque, установленное на ваш дроид. Скачать его можно ЗДЕСЬ. Инструкция по настройке и работе приложения ЗДЕСЬ. Устройство ELM 327 вставляется в диагностический разъем OBDII автомобиля (обычно под рулевой колонкой, сбоку).

 Есть разные подобные приложения. Я пользуюсь Torque. создайте свой рабочий стол с новыми приборами, пример моего стола прилагаю:

Тип приборов в настройках выберите «половина шкалы», либо «половина шкалы стрелка», в этих типах присутствует минимум и максимум значений. Что пригодится в дальнейшем.

А так же переведите в настройках тип давления Пси в Бары, Галлоны в Литры, и т.д.,  на метрические единицы.

Приступаем непосредственно к настройке турбины:

Первая настройка производится на прогретом, минимум до 80°C двигателе, на ХХ. Утапливаем регулировочный опорный винт в тело, в которое он вкручен, предварительно расслабив контрогайку снизу (ключ на 10), так чтобы лапка геометрии легла максимально вниз.

 Так же, следим за штоком. Его длину нужно оставить максимальной (гайка с накаткой, тоже законтрогаена), чтобы длина штока не ограничивала ход лапки геометрии вниз.

Итак лапка у нас стоит максимально внизу, подводим под нее регулировочный винт и добавляем винтом ещё 2-3 оборота вверх, тем самым поднимая лапку со штоком вверх.

Далее смотрим показания по Torque. Нам необходимо знать какое атмосферное давление (BARO) сейчас в месте, где вы находитесь. Чем выше в горы, тем меньше  атмосферное давление. А так же нужно смотреть давление во впускном коллекторе (INTAKE), это то что надувает турбина в интеркуллер и далее во впуск. По сути нам нужна разница этих давлений. К примеру: атмосферное давление (BARO) 98кПа, давление во впускном коллекторе (INTAKE) 102кПа, получаем 102-98=4кпа

Именно на такую разницу давлений нужно подкрутить опорный винт (3-4кПа), вверх выкручивая винт, мы снижаем давление во впуске, и соответственно закручивая винт вниз, мы повышаем давление во впускном коллекторе. Добившись разницы 4кПа первая настройка готова.

Приступаем ко второй части настройки.

Для этого нам понадобится ровный участок дороги, без оживленного движения. Обнуляем показания Torque и стартуем на «D» (если у вас АКПП) «в пол», до переключения АКПП на высшую передачу. Это 4000-4200 об. А если у вас МКПП, просто разгоняемся до этих оборотов. Останавливаемся и смотрим максимальные показания давления во впускном коллекторе, оно должно быть в пределах 240-255 кПа. Если давление меньше, либо 256 кПа (больше наш датчик не покажет), крутим гайку с накаткой удлиняя либо укорачивая шток.

Удлиняя шток, мы увеличиваем максимальное давление и соответственно укорачивая, — уменьшаем максимальное давление. Это, грубо говоря, настройка реакции отброса вверх лапки. На ХХ она должна лежать на ограничительном винте и довольно легко должна поднимается пальцами вверх, преодалевая усилие мембраны с вакуумом.

П.С.

    При всех манипуляциях с настройками, не забываем каждый раз затягивать контрогайки!

     Для более легкого доступа к элементам настройки геометрии, на работающем двигателе, можно сдернуть шланг с актюатора, лапка уйдет вверх.

Если у вашего вакуумметра шкала оказалась в мм ртутного столба (mmHg), то для удобства, шкалу лучше переградуировать в более привычные нам Бары.

Авторы статьи: Павел Першин, Эдуард Анфёров

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.7 / 5. Количество оценок: 21

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Поделиться в соцсетях