ka counter -->

Установка ввертышей болтов форсунок

Установка ввертышей в постель распредвалов двигателя D4CB.

(для тех, у кого нет опыта)

Не редко случается, что от выкручивания и закручивания болтов вилки форсунки, особенно без динамометрического ключа, резьба вытягивается и в конце концов витки срезаются. Так же это случается от чрезмерного усилия при затяжке, т.к. материал в который вкручивается стальной болт — алюминий.

Конечно лучше когда стальной болт вкручивается в сталь. Поэтому в данной статье мы рассмотрим способ установки в постель распредвалов стальных ввертышей в качестве ремонта или усовершенствования данного узла. Что даст не только долговечность использования, но и возможность «прижать посильнее». Уплотнив больше обычного медную шайбу под форсункой. Что продлит ее ресурс.

Начну с того, что представляет из себя этот ввёртыш.

Ввёртыш — это стальной цилиндр, на внутренней и наружной поверхности которого нарезана резьба. Изготавливается предпочтительно из стали 40, 45, 40Х и подобные, без термообработки.

Размер ввертыша для постели распредвалов двигателя D4CB имеет размеры: длина — 18 мм; наружная резьба — М12х1,75; внутренняя резьба М8х1,25.

Глубина резьбы в самой постели, при ремонте — 19-20 мм.

Поэтому, рассверливая отверстие в постели пометьте на сверле глубину засверловки, например маркером, чтобы не пройти насквозь. Засверлиться лучше на 21 мм. 2 мм оставить на стенку (выступ в виде полушария в нижней части постели распредвалов). Этого вполне хватит. Если выполняете работу на снятой постели, то никаких проблем нет. Можно высверлить на сверлильном станке точно под углом 90°. Но можно обойтись и дрелью. По имеющемуся отверстию сверло сильно в сторону не уйдет. Но есть один момент, как в случае со сверлильным станком, так и с дрелью. Не следует брать сверло с очень острой заточкой. Но и тупое «зализанное» тоже не следует. Лучше взять не новое, но вполне рабочее сверло. Т.к. алюминий — металл мягкий и сверло, особенно при работе с дрелью, может резко затянуть и просто вырвать клок алюминия. Можно всё испортить. И даже сломать сверло на 10.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: если вы делаете ремонт на снятой постели и решите просверлить постель насквозь и вставить ввертыши длиннее, например 25 мм, то они достанут до длинных выпускных рокеров. И эти рокера будут стоять косо. А при работе двигателя появится звонкий металлический стук, как барабанная дробь. Это рокера будут стучать о ввертыши. Поэтому, ввертыши не должны быть длиннее 18 мм. Этого достаточно.

Итак, производим засверловку не сильно острым сверлом, на высоких оборотах, с очень медленной подачей сверла.

Если производится ремонт на собранном двигателе, например у вас вдруг вырвало болт форсунки, а разбирать некогда или вы в пути и нашли мастерскую, или у вас всё было с собой, то точно так же маркеруете сверло на глубину 21 мм, снимаете с форсунки шланг обратки и отводите на безопасное расстояние (закрыв отвертие пробочкой или обернув чистой тканью, чтобы не попала грязь, не потеряйте пружинный стопор трубки обратки), убираете вырваный болт, чистите его резьбу (он еще пригодится), убираете вилку прижимающую форсунку. Больше ничего убирать не нужно. В том числе крышку головки блока (или клапанную крышку) — снимать не надо. Единственное, что нужно проверить, это то, что вам хватит длины сверла, чтобы патроном не повредить катушку форсунки.

Если сверло коротковато

Если длины сверла не хватает и взять другое негде, то извлекайте форсунку, чтобы она не мешала патрону опуститься ниже. А колодец форсунки закройте от стружки ватой или, если ее нет — чистой тряпкой, собрав ее в тампон. Но тут возникает своя сложность. После окончания ремонта, перед установкой форсунки, нужно проверить чистоту дна колодца форсунки, куда кладется медная шайба. Чтобы там было идеально чисто. Ни грязи, нагара, крошек, песчинок — быть не должно. А так же раковин. Если отверткой с тряпкой вычистить не удалось, пригорело намертво, или видна раковина, то необходимо произвести чистку специальной фрезой, вручную (механизированный способ не допустим), до момента, когда дно станет ровным и блестящим, без раковин.

Шайба медная нужна будет новая. Ее толщина 2 мм. Вообще, медная шайба под форсунку кладется один раз. Обжимается — один раз. Но если всё это случилось в пути и у вас нет ни фрезы ни шайбы, то временно можно обойтись просто чисткой колодца отверткой с тряпкой максимально чисто, на сколко это возможно. И по приезду, сразу переделать как положено, чтобы в последствии избежать более серьезных проблем, я бы сказал — крайне серьезных (не буду на них останавливаться). Но и медную б/у шайбу надо перед временной установкой внимательно осмотреть, чтобы на плоскостях не было раковин, вмятин и сама шайба была не деформирована. Ее можно слегка пройтись наждачкой, положив на ровную поверхность. Чтобы очистить плоскости.

Итак. Приступая к сверлению со снятой форсункой необходимо предварительно принять меры против попадания стружки в двигатель. Для этого очень эффективно закрыть отверстие форсунки обычной ватой. Она предотвратит соскальзывание стружки, когда будете ее вынимать. Или хотя бы чистой тканью. Что менее эффективно.

Сверло, необходимое для засверловки под нарезку резьбы М12, неоходимо взять 10,2 мм, (10,3 мм).

Далее, приступаем к нарезке резьбы. Необходимо два метчика. Проходной (с чертой над номером), он имеет плавный заход режущей части. И чистовой.

Во время нарезки не забываем капать моторное масло в место резки. Не проходим метчиком за один раз. Делаем несколько заходов — туда и обратно, во избежание закусывания метчика в вязком алюминии и срыва витков резьбы образовывающейся стружкой.

По окончании процесса нарезания резьбы — тщательно выдуваем стружку. Вату (тряпку) из колодца форсунки аккуратно удаляем. Обезжириваем новую резьбу и сам ввертыш. Далее нам понадобится фиксатор резьбы, желательно красный — не разборный. И болт на М8 с двумя гайками.

На болт накручиваем гайки примерно на один см. и контрим их между собой. Вворачиваем болт в ввертыш, мажем ввертыш и новую резьбу в постели фиксатором резьбы. И вворачиваем ввёртыш. Доворачиваем ввертыш вровень с плоскостью за гайки. После, ослабляем гайки и выворачиваем болт. Готово.

Следует подождать несколько минут, чтобы фиксатор резьбы схватился. Можно ставить форсунку. Для этого, мажем керамической теплоотводящей пастой (например Febi или любой подобной) место на форсунке, куда ляжет медная шайба. Одеваем шайбу. Шайбу тоже мажем пастой и ставим форсунку на место.

ВНИМАНИЕ! КОНЧИК ФОРСУНКИ — РАСПЫЛИТЕЛЬ — НЕ МАЖЕМ!

Вставляем правильно вилку (не переворачиваем «вверх ногами», изгибом снизу-вверх). И затягиваем стандартным болтом с конусной шайбой. Усилие затяжки 35-45 Нм (без ввертыша 25-29 Нм). Одеваем обратно трубку обратки и фиксируем пружинным стопором.

Установленный ввертыш
Керамическая паста Febi

P.S. Хочется добавить в заключение.

1. Не в коем случае не ставьте вместо ввертыша — пружинки. Это, честно говоря — халтура, самообман. Резьба от такого ремонта лучше не станет. А только на время может исправить ситуацию. Хототе решить этот вопрос раз и навсегда — ставьте только ввертыши.

2. Иногда, встречаются мастера или владельцы, которые ремонтируя вырванную резьбу болта форсунки, по незнанию или не желанию делать правильно, нарезают в постели распредвалов более крупную резьбу и вкручивают шпильку с переходной резьбой. Потом вставляют форсунку вместе с прижимной вилкой на шпильку и затягивают обычной гайкой.
В качестве предостережения скажу, — так делать нельзя. И вот почему. Во-первых, когда вы закручиваете оригинальный болт, на нем имеется не съёмная шайба с шарообразной поверхностью на нижней ее плоскости. А на прижимной вилке имеется шарообразная лунка вокруг отверстия под болт для этой шайбы. Таким образом, болт, прижимая вилку с помощью такой шайбы, не перекосит вилку, а позволит ей занять правильное положение под углом. Ведь вилка не параллельна поверхности ГБЦ.


Затягивая же обычной гайкой без такой шайбы, этого не произойдет. И прижим будет не правильный. Это приведет неминуемо к неравномерному прижиму форсунки по окружности и прогоранию медной шайбы под ней в короткий срок. Что повлечет за собой резкое увеличение картерных газов. Закоксовывание форсунки в колодце. И целую цепочку проблем.
Помимо этого, форсунку успеет так закоксовать в колодце, что извлечь ее будет почти невозможно. Так, чтобы ее извлечь из колодца, необходимо будет ее извлекать вместе с вилкой одновременно, не вынимая последнюю из форсунки, т.к. она одета на шпильку. Но форсунку закоксовало и вытащить не получится. А чтобы ее раскачать, нужно извлечь вилку. А извлечь ее нельзя — мешает шпилька, на которую она одета. Выкрутить шпильку нельзя, т.к. она с переходной резьбой и через отверстие вилки не вывернется. Просто не пройдет. И резьба останется частично завернутой, т.к. вилка в пазах форсунки и одетая на шпильку ходит чуть-чуть.
Короче говоря, танцы с бубном будут обеспечены. Возможно не на один день. И скорее всего закончится это поломкой клапанной пластиковой крышки, огромного количества нервов и времени. Будут многократно упомянуты разные «матери» и всякие нечистые силы.

Автор: Эдуард Анферов

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.7 / 5. Количество оценок: 23

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Поделиться в соцсетях