ka counter -->

Замена медных шайб под форсунками. От А до Я.

Полное описание по замене медных шайб под форсунками, двигателя D4CB (KIA, Hiundai).

Описанная процедура подойдет так же для любых других дизельных моторов как микроавтобусов, так и легковых автомобилей.

Медная уплотнительная шайба

Сразу оговорюсь, что в рамках этой статьи мы не будем в полной мере рассматривать такую неисправность как вырванный болт крепления форсунки. Но, если такая проблема имеет место быть, читайте здесь.

И так. Зачем вообще нужна эта шайба?

Представьте, что перед вами отрезанная водопроводная труба. Из которой льётся вода под давлением. Если вы попытаетесь закрыть ее отверстие прижав стальную пластину, то как бы вы не давили, вода всё равно будет просачиваться и литься. А вот если между трубой и пластиной вы положете резиновую прокладку, то резина, как более мягкий материал, уплотнит зазоры и не позволит воде протекать. Так и в нашем случае, медная шайба, являясь более мягким материалом между опорными плоскостями форсунки и колодца, в котором она находится, выполняет роль уплотняющей прокладки. В то же время, она является и теплоотводным проводником распылителя форсунки. И чем качественнее производится работа по ее замене, тем лучше отводится тепло от форсунки и сама шайба служит дольше.

Почему шайба прогорает?

Вообще, хочется заметить, что эта маленькая деталь служит довольно долго. Так как при установке в заводских условиях соблюдаются все требования, необходимые для этого. Бывают отдельные редкие случаи, когда шайбы ходят по 200 и даже 300 тыс. км. Хотя производитель устанавливает регламент их замены раз в 50 тыс.км. Что же касается замены этих шайб во время эксплуатации, то необходимо выполнить ряд условий, речь о которых пойдет ниже.

Прогоревшая шайба

Процедура по замене медных шайб особенно актуальна для моторов D4CB евро-4. Так как у них колодцы форсунок открыты в полость картера двигателя, в сравнении с евро-5. И в случае прогара шайбы, газы из камеры сгорания прорываются в колодец форсунки, а оттуда безпрепятственно поступают в полость картера двигателя. И в силу повышенной компрессии, относительно евро-5 (степень сжатия 18 у евро-4 и 16,4 у евро-5) и с давлением сжатия целых 30 бар, медные уплотнительные шайбочки больше подвержены пргоронию. Но, если возникает необходимость заменить медные уплотнительные шайбочки на евро-5, то процедура будет аналогичной.

Какими последствиями грозит прогар шайб?

Как сказано выше, при прогорании медной шайбы, газы из камеры сгорания устремляются в полость картера двигателя. А так как форсунки двигателя евро-4 через открытые колодцы омываются маслом, то масло, встречаясь с очень горячими газами начинает активно окисляться (попросту — сгорать) и образовывать вязкие смолянистые отложения и «кокс» в виде твердых частичек сгоревшего масла. Которые уносятся маслом в поддон и там, всасываясь маслонасосом осаждаются на сетке маслозаборника, перекрывая входное сечение масляному насосу. Как следствие — падает давление масла и наступает масляное голодание во всем двигателе. Особенно чувствительны к этому подшипники турбокомпрессора, коренные и шатунные вкладыши коленчатого вала, а так-же задние втулки балансирных валов.
Когда давление масла таким образом опустится ниже 1 бара, возникает риск выхода из строя названых узлов. Что влечет за собой капитальный ремонт.
Что касается двигателей евро-5 и евро-6, то там колодцы форсунок закрытого типа и подобные последствия им не грозят. Но если произойдет прогар шайбы под форсункой, то газы из камеры сгорания пойдут вдоль форсунки наружу, в атмосферу и тут велика вероятность выхода из строя форсунки в следствие ее перегрева.

Как узнать, есть ли прогар шайб?

Существует несколько признаков. Во-первых, налейте в лунки вокруг форсунок воды и внимательно посмотрите на наличие пузырьков. Особенно это актуально если у вас двигатель евро-5 и 6. Если двигатель евро-4, то врят-ли вы это увидите. Так как на форсунках одето уплотнительное резиновое (нитриловое) кольцо. А газы пойдут по пути наименьшего сопротивления. То есть в картер двигателя. Тут самым главным признаком станет повышение давления картерных газов. Которое можно легко измерить. В запущенном случае, может выбивать масляный щуп, а крышка маслозаливной горловины, если ее вывернуть и просто положить на горловину, будет прыгать под напором газов и может даже слетать. При этом будет хорошо видно выхлоп из горловины дыма и масляного тумана. В более запущенном случае под форсункой возникает зазор и может быть слышно треск «прыгающей» форсунки при разгоне. Что еще больше приводит к утоньшению шайбы и скорому прогоранию.
Если такое вдруг произошло, то нельзя откладывать. Нужно срочно принимать меры. Иначе это реально грозит большим капитальным ремонтом. А если по каким-то причинам устранять это прямо сейчас невозможно, то не следует это время эксплуатировать автомобиль.

И так, вы приняли решение о замене шайб под форсунками. Если вы будете это выполнять в автосервисе, то прочитав статью далее, вы сможете проконтролировать мастера в првильности и качестве работ. Если же решили выполнить всё своими силами, то дальнейшая информация станет вам настоящим пошаговым руководством.

Шаг 1. Для начала необходимо провести подготовительную работу.

Сдуть, а лучше смыть и потом продуть сжатым воздухом всю грязь и масло с поверхности крышки головки блока цилиндров (ГБЦ). Крышку ГБЦ снимать не нужно. Хорошо вычистить грязь и выдуть пыль между форсунками и стенками колодцев. Подготовить фрезу для чистки колодцев, оригинальные шайбы и нитриловые колечки для форсунок, а так же новые болты крепления форсунок.

Необходимые расходники: болты, шайбы, колечки.

Шаг 2. Приготовить заглушки.

Заглушки для металлических трубок высокого давления, отверстий форсунок и рампы, куда эти трубки прикручены, чтобы в них после демонтажа не попала грязь и пыль. Желательно, они должны быть резиновыми (БМС). Или капроновыми. Но чтобы одевались плотно, не слетали. Можно одеть куски термоусадочной трубки и осадить на металлических трубках с помощью промышленного фена или зажигалки. А свободный конец термоусадки, пока он горячий, можно прижать пассатижами. В крайнем случае подойдет чистый полиэтиленовый мешок, который можно нарезать на кусочки и ими закрывать края трубок, завязывая полиэтилен нитками, изолентой или скотчем, малярным скотчем. Можно взять нитриловые перчатки. И отрезая от них пальцы, одевать на трубки и привязывать нитками, изолентой, малярным скотчем и т.п. Только не в коем случае не заматывайте концы трубок ПВХ изолентой или обычным скотчем напрямую. Так как на концах трубок останется липкий слой, который потом может оказаться в форсунках. Что приведет к их ремонту.

Шаг 3. Начинаем снимать.

Снимите с форсунок шланг обратки, извлекая тонкими пассатижами (длинногубцами, утконосами) или отвёрткой пружинные фиксаторы. Будьте осторожны. Пружинные фиксаторы легко потерять.

Номер: 3380127000

После чего фиксаторы и шланг уберите в чистый полиэтиленовый мешок и завяжите его. А отверстия на форсунках закройте пробками. Можно заклеить молярным скотчем, обернув вокруг электромагнитной катушки.

Номер: 3380127000

После чего фиксаторы и шланг уберите в чистый полиэтиленовый мешок и завяжите его. А отверстия на форсунках закройте пробками. Можно заклеить молярным скотчем, обернув вокруг электромагнитной катушки.

Снимаем пружинные фиксаторы и трубку обратки
Трубка обратки

Шаг 4. Отсоедините электрические разъёмы от форсунок.

Шаг 5. Снимаем трубки.

Ослабьте импульсные трубки высокого давления от рампы (рейки), затем открутите от форсунок и самой рампы. И сразу закройте концы трубок, отверстия на форсунках и отверстия на рампе пробками или кусками чистого полиэтилена, привязав их нитками или изолентой.

Шаг 6. Достаём форсунки.

Открутите болты крепления и снимите прижимные кронштейны (вилки). Извлеките форсунки предварительно пометив их, какая от какого цилиндра. Путать их нельзя. Этот процесс может оказаться трудоемким. Особенно, если медная шайба прогорела и форсунку закоксовало. Здесь один из вариантов извлечения форсунки. При извлечении форсунки обратите сразу внимание на то, есть ли на конце форсунки медная шайба. Или она осталась в колодце. Если она на форсунке, снимите ее, а форсунку уберите в сторону. Если шайба осталась в колодце, тогда ее нужно извлечь. Часто в этом случае помогает круглая конусная деревянная палочка от кисточки, отрезанная рядом с тем местом, где диаметр конуса равен 6-6,5 мм. Некоторые любители используют для этого круглый или треугольный напильник. Но напильником это делать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить отверстие под форсунку.

Распылитель форсунки.

Отверстие в ГБЦ под распылитель

Отверстие в ГБЦ под распылитель

Шаг 7. Чистка колодцев до фрезерования.

Очистите тщательно колодцы форсунок. И осмотрите их на наличие раковин и нагара на самом дне, вокруг отверстия под распылитель.
Очищать колодцы лучше с бензином «Галоша» или обезжиривателем, отвёрткой с намотанной на конце тряпочкой. Если на дне будут раковины, темные пятна, твёрдый нагар, то их следует убрать специальной фрезой вручную, без применения электроинструмента.

Фреза для чистки колодцев форсунки диаметром 17 мм

Такой профессиональный инструмент стит дорого. Но если вы не собираетесь этим заниматься профессионально, то есть не плохая альтернатива. Аналогичный инструмент довольно хорошего качества и относительно не дорого можно купить на Алиэкспресс.

Набор фрез с Алиэкспресс

При выполнении работ по устранению раковин и нагара, следует знать, что поверхность должна получиться ровной, блестящей, без зазубрин и ступенек. По возможности нужно стараться снимать минимум металла. Но раковины и нагар даже в точечном виде не допустимы.

Обработанный колодец форсунки

Шаг 8. Чистка колодцев после фрезерования.

После фрезеровки колодцев тщательно удаляем стружку с помощью ваты и деревянной палочки. Вату перед этим можно смочить моторным маслом и отжать. А чтобы стружка не попала в цилиндр, фрезу и дно колодца перед чисткой фрезой тоже можно смачивать моторным маслом.

Шаг 9. Собираем.

Замените на форсунке нитриловое уплотнительное кольцо (33805 4A000) и оденьте оригинальную медную шайбу на распылитель. Хочется заметить, что ходят легенды по тому, какой стороной устанавливать медную шайбу на распылитель. И надо ли отжигать медные шайбы перед установкой. Так вот, абсолютно никакой роли не играет то, какой стороной вы поставите шайбу. Ее скруглённость по ребру с одной стороны обусловлена лишь штамповкой (технологией изготовления). И принципиальной разницы в установке той или другой стороной нет. То же самое с отжигом. Отжигать шайбы не нужно. Вы не можете знать до какой степени её отжечь. Поэтому, производитель изготавливает готовые к установке шайбы, с которыми не нужно уже ничего дополнительно делать. Просто берёте и ставите. Любой стороной.

Не доводя шайбу до упора, помажте ее высокотемпературной керамической пастой для лучшего контакта с поверхностью, что улучшит теплоотвод. А так же облегчит в следующий раз извлечение шайбы.

Керамическая высокотемпературная паста Febi

Этой же пастой мажут и свечи накала, чтобы их так же было легче потом выкрутить.
Устанавливаем форсунки каждую на своё место. Вставляем на место кронштейны (вилки) и вкручиваем от руки новые болты.

Болт кронштейна форсунки

Болты необходимо брать только оригинальные и новые. Резьбу, куда будут вкручиваться эти болты, необходимо «прогнать» аккуратно метчиком, т.к. она выполнена в алюминиевой постели распредвалов. И может быть повреждена или загрязнена. Но лучше всего, если в эти места ввернуть так называемые «ввёртыши». Это переходная стальная втулка, которая не позволит вытягиваться резьбе и даст возможность прижать форсунку даже чуть сильнее чем по регламенту, что обеспечит более долгий срок службы медной уплотнительной шайбы.

Переходные стальные втулки — ввёртыши.

Почему вытягивается резьба.

Дело в том, что каждый раз, выкручивая и снова затягивая болт форсунки, даже с установленным производителем усилием, резьба в алюминиевой постели распредвалов неминуемо вытягивается. Так как момент затяжки 30 Нм велик для резьбы М8 в алюминиевом сплаве. Но меньше нельзя. Иначе форсунку не удержать. А по общепринятым нормативам, для резьбы М8 в алюминиевом сплаве момент затяжки не должен превышать 18 Нм. Не понятно, на что рассчитывали инженеры-проектировщики, но нескольких раз достаточно, чтобы потом болт вырвало. Это неизбежно. Поэтому я настоятельно рекомендую сразу ставить ввертыши. Как это сделать и где взять — читайте тут. Еще существуют заменители ввертышей, так называемые «пружинки». Вот их я напротив ставить категорически не рекомендую. Это в данном случае — самообман.

Ввертыш — пружина

Из курса школы известно, чем больше площадь опоры, тем меньше давление. Так вот, пружинки опорную площадь витков резьбы увеличивают не существенно. Лишь создают твердую опору для резьбы болта и трение при вращении — сталь о сталь. Но так как резьба уже ослаблена и площадь опоры у резьбы не увеличилась, то болт вырвет ее немногим позже.

Модель болта ввернутого в резьбу с пружиной.


С ввертышем же картина другая. Наружная резьба, вкручиваемая в алюминий уже М12, вместо М8 и шаг резьбы больше: 1,75 мм, вместо 1,25. Площадь опоры (полка витка резьбы) у нее соответственно шире. Это значит, что в алюминии она будет держаться надежнее, к тому-же она не будет в нем вращаться. А значит и изнашивать резьбу. А штатный болт, вкручиваясь в стальную втулку уже не будет тянуть резьбу и способен удержать белее тугую затяжку, что существенно продлит срок службы медной шайбы.

Шаг 10. Завершаем работу.

Затягиваем болты крепления форсунок (без ввёртышей) с моментом (30 Нм) 27-33 Нм, строго по динамометрическому ключу.
С ввертышами тянем 40-45 Нм. И получаем результат — ходят шайбочки дольше. С пружинками так не затянешь. Вырвет.
Накручиваем от руки гайки стальных трубок на рампу, покачивая трубку одной рукой и выбирая зазор гайки второй рукой. Ключем не тянем.
Накручиваем так же гайки на форсунки, покачивая трубки. Чувствуем, как трубки сели точно в седло и выбираем зазор гайкой. После этого затягиваем гаки с моментом 25-29 Нм.
Вставляем электрические разъёмы.
Устанавливаем трубку обратки и фиксируем стопорами.

Всё. Поздравляю! Вы успешно спавились.

После замены медных шайб форсунок необходимо вскрыть поддон, особенно если двигатель евро-4 и осмотреть на чистоту сетку маслозаборника. Если есть возможность, то можно обойтись замером давления масла. Обычно это делают через переходник с места подачи масла на турбину. При рабочей температуре двигателя 85-90°. На холостых оборотах (800 об/мин). Давление при этом не должно быть ниже 1,8-2,1 бар евро-4. И 1,6-1,8 бар евро-5 и 6.

Автор: Эдуард Анфёров.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.7 / 5. Количество оценок: 52

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Поделиться в соцсетях