Обработка кузова свинцовым суриком (корабельной краской).
Статья — повествование.
Наверное каждый владелец автомобиля хоть раз задумывался об обработке кузова антикоррозионной защитой. Сегодня на рынке можно найти огромное разнообразие защитных средств. Дорогих, эффективных и не очень.
Но сегодня мы поговорим о старом, простом, довольно не дорогом по стоимости материалов, но достаточно эффективном способе защиты кузова автомобиля от коррозии. Это защита свинцовым суриком.
Почему именно свинцовым? В чем особенность? Какова технология приготовления и нанесения, а так же сушки и защиты самого сурика? Об этом мы сейчас и будем говорить.
И так. Сурик, как известно, бывает не только свинцовый, но и железный. Который часто можно встретить в хозяйственном магазине. В виде готовой краски коричневого цвета, в железной банке. Но именно свинцовый сурик обладает тем ценным для автомобилистов качеством, способным на долго защитить автомобиль. Прошу не путать. К сожалению, его нельзя встретить в продаже в хозяйственном магазине из-за его класса опасности. Но его без труда можно приобрести в интернет-магазине или на маркетплейсе в сухом виде и приготовить самостоятельно. Но об этом чуть позже.
Так что же это такое — свинцовый сурик?
Свинцовый сурик — это оксид свинца (Pb3O4). Ярко оранжевого или красно-оранжевого цвета. Не растворимый в воде, устойчивый к сернистокислой среде. Получаемый в виде порошка (пудры) с частицами от 2 до 10 мкм.
Имеет высокую токсичность и относится к продукции первого класса опасности. Относится к классу канцерогенов и не предназначено для бытового использования. Применяется для обработки поверхности металлов подверженных коррозионному воздействию солёной морской воды и атмосферному воздействию. После нанесения свинцового сурика на чистую поверхность металла, образуется очень прочная оксидная пленка, не позволяющая развиваться процессам коррозии. Она может быть на столько прочной, что даже повредив путем скола данное покрытие, оксидная пленка может продолжать сохранять поверхность металла от корродирования. Благодаря такому свойству, обработанный автомобиль, например, может оставаться не тронутым коррозией довольно длительное время. Не год. И не два. А десятки лет. Не зря такая обработка до сих пор является актуальной для покрытия днища морских судов. Его еще называют корабельной краской. Одновременно, являясь токсичным веществом, сурик защищает дно судна от нарастания на нем водорослей. Свинцовый сурик применяется также как грунтовочный слой под эмали марок ПФ и АУ. Срок хранения у сухого сурика (порошок) не ограничен. Если он хранится хорошо закрытым от влаги.
Технология приготовления.
Что касается технологии приготовления, то тут много способов. С предварительным замачиванием порошка в воде. С нагревом. Разведение в масле или в олифе, с добавлением или без добавления различных примесей. Таких как растворители, сиккативы и т.п.
Не будем останавливаться на рассмотрении, так сказать, не очень удобных рецептов. А рассмотрим только один, который из большого их разнообразия, понравился мне больше всех. Он прост и не требует постоянного подогрева для использования.
Для приготовления 1л сурика понадобится:
- Банка с плотно закрывающейся крышкой. Большую банку брать не стоит. Потому, что там не должно быть лишнего воздуха, во избежание образования не растворимой плёнки. Если хотите получить 1л краски, то и возьмите литровую банку с закручивающейся крышкой.
- Лопатка
для перемешивания. Очень удобно вырезать полоску 20-25 см длиной и 3 см шириной с закруглёнными концами из листовой оцинкованной жести, чуть изогнув по центральной продольной оси для придания жесткости. - 250 мл (800 гр) свинцового сурика (сухого порошка);
- 750 мл натуральной льняной олифы. Не льняного масла, а именно натуральной льняной олифы. Сначала засыпьте сурик. Залейте в банку с порошком 400-500 гр олифы, тщательно размешайте. Дайте выйти пузырькам воздуха в течение 3-4 часов, размешивая каждые 30 мин. Потому, что сурик будет оседать на дно. Он очень тяжелый.
- Потом долейте остальную олифу и тоже хорошо перемешайте. Готовится в общей сложности два дня. Столько сурик намокает. Кто-то утверждает, что нужно 3 дня. Кто-то, что следует предварительно замачивать порошок в воде, потом сливать воду, заливать олифой и выпаривать остатки воды. Так яко-бы частицы сурика лучше промокают и растворяются в олифе. Но, уверяю вас — это очень опасно. Если вы эту смесь чуть перегреете, она «попрёт» пеной как из огнетушителя и ее ни чем не остановить. Это с легкостью может вызвать ожоги, пожар и испортить пол, да и всё вокруг. Поверьте, я это проверил. Приятного мало.
Я на практике попробовал всё. И даю проверенный оптимальный рецепт. Так вот. Всё это время периодически перемешивать. Как минимум один раз в 30 минут. Каждый раз плотно закрывая крышку. Через 3-4 часа можно перемешивать один раз в час. На ночь банку плотно закрываем крышкой. Иначе олифа сверху сохнет и образуется не растворимая плёнка, которую придётся убирать. Но останутся кусочки. А чтобы и их убрать, смесь придется фильтровать. - После этого сурик почти не осаживается. Получается натуральная масляная краска. Хотя перед каждым использованием перемешивать надо.
- Далее добавляем сиккатив, например кобальтовый, 5 гр (5% на объём или одна крышечка на литр). Это ускоритель сушки. Без него сохнет 3 дня. С ним — три часа. Полностью сохнет один день. Хорошо перемешиваем. Сиккатив имеет чёрный цвет. После перемешивания цвет останется ярким как и был.
Перед использованием, отливаем готовую краску, сколько надо для покраски в отдельную ёмкость. Например в плоскую капроновую баночку из под рыбных пресервов. Она широкая с низким бортиком. Что очень удобно. Мало вероятности перевернуть. А банку сразу плотно закрываем. И стараемся не оставлять ее открытой на долго.
Подготовка поверхности
И так. Как мы уже знаем, сурик наносится на чистое железо. Очищенное от краски, грунта, ржавчины и любых других покрытий. Это можно сделать разными способами.
1) с помощью химии. Существуют различные химические средства в виде аэрозоли, геля или жидкости, наносимой кистью. Обработав которой покрашенную поверхность, через определенное время, например 10-20 мин, краска вздувается и практически отваливается сама. Остаётся лишь снять ее шпателем и у нас чистый металл. Это если не было ржавчины.
Еще до санкций можно было свободно купить такую химию Американского производства. Обработанная ею краска вздувалась буквально за 10 секунд. Но сегодня ситуация изменилась, как и цены. Такие средства стали довольно дорогие, а Американские и вовсе не доступны. И в последнее время (производство Китай) — не особо эффективные. Либо вообще бесполезные. Хотя и полностью копируют раскраску банок известных американских брендов.
Но отечественные гелеобразные препараты в железных банках худо-бедно с этим справляются. Правда ждать надо не менее 20 минут.
2) с помощью механических насадок в дрель или «болгарку» (можно «венгерку»), кому как нравится. Это всевозможные металлические щетки, вставляемые в дрель или УШМ (угловая шлиф-машинка). Или диски из набора лепестков наждачной бумаги на тряпочной основе для УШМ. Они помогают довольно быстро очистить поверхность от краски или ржавчины.
Но у них тоже есть свои минусы. а) требуется наличие электро-инструмента; б) наличие электричества; в) сильно пылит, а так-же часто вылетают металлические щетинки из щетки и может прилететь в глаза. По лицу бьёт больно. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты (защитные очки, респиратор); г) если есть ржавчина с образованием кратерных очагов, то такие щётки не очищают их, а «зализывают». Упаковывая в виде наклёпа в плотную капсулу. Что в последствии станет отличным очагом коррозии под защитным покрытием. Такие «зализанные» наклёпы необходимо разрушать и удалять механическим способом. Например, вручную сапожным ножом, крупной наждачкой или набором наждачных лепестков в виде диска для УШМ. У которых тоже есть свой недостаток. При обработке металла таким диском, с металла быстро снимается значительный слой, утончая его. Можно не заметить, как толщина металла станет вдвое тоньше. Но, необходимо знать, что даже если на поверхности металла осталась поверхностная ржавчина, ни раковины, ни «зализанный» наклёп, о котором сказано выше, и не пластовая ржавчина, а лёгкая поверхностная, которую не удаётся полностью удалить, то такая поверхность тоже будет защищена от коррозии при нанесении свинцового сурика.
3) и самый простой, надёжный, но очень долгий, нудный, и кропотливый способ — это скоблить сапожным ножом. Казалось бы, есть столько более быстрых механизированных способов. Однако вам не обойтись без чистки сапожным ножом. Просто есть такие места, куда вы ни чем не сможете подлезть, кроме как ножом. Но нож тоже имеет свои особенности.
Во-первых, он должен быть выполнен из очень крепкой стали. Чтобы не точить его каждые десять минут. Для этих целей отлично подходит полотно от механической пилы (мехпила). Не путайте с ленточной пилой.
Оно имеет длину 265-735 мм. (Хватит на несколько ножей). Ширину полотна 40-55 мм. И толщину 0,63-2,5 мм. Лучше брать среднюю толщину (1,5 мм). Что вполне удобно. Выполнено из прочной инструментальной быстрорежущей стали Р6М5. И одной заточки вам хватит на весь объём работ. Если конечно вы не сломаете кончик или режущую кромку. Сталь хоть и крепкая (не тупится), но хрупкая. Кончик ножа, чтобы было удобно пользоваться и не сломать, должен быть не острым, а иметь радиус закругления. При заточке, нельзя перегревать сталь. Особенно тонкую режущую кромку лезвия. Иначе она отпустится и потом затупится или сломается.
Во-вторых, форма ножа должна иметь две заточенные стороны, как показано на рисунке, с разным угом заточки — 25° и 40°. И разной длиной кромки. В сложных местах даже ножом можно не подлезть имея только один угол заточки. В процессе работы вы это поймёте. По окончании работ, такой нож, станет для вас не заменимым помощником во всём. Вы будете его ценить. Так как его форма очень практична.
Теперь, вооружившись всем необходимым, пробуйте разные варианты очистки поверхности, чтобы на практике понять, в каком месте и что из вышесказанного более подходит в конкретном случае. Но в итоге, поверхность металла должна быть полностью очищена до блеска. То есть на поверхности ничего не должно оставаться. Ни следов покрытий, ни следов ржавчины. От того, на сколько хорошо вы очистите металл, будет хороша и защита. Но легкая ржавчина на поверхности допустима.
После подготовки поверхности ее не следует на долго оставлять открытой без защиты. Например, более суток, чтобы избежать ее коррозии. Особенно если это делается в сыром гараже. Или на улице дождь и воздух в гараже влажный. Поэтому, подготавливать поверхность следует небольшими участками. Например, от одного поперечного лонжерона до второго. Это примерно 0,5 метра длины днища. После чего этот участок следует покрыть. И только потом идти дальше.
Обратите особое внимание на мелкие точечные очаги коррозии под заводской краской. Их сразу видно. Краска в таких местах имеет пупырчатый вид. Эти мелкие «прыщи» и есть очаги коррозии под краской. Только пока не глубокие. И легко устранимые. Зачистка там должна быть конечно тщательной.
А так же, где конкретно начинает ржаветь и очаги коррозии вышли на поверхность.
Обязательно до чистого металла
Нанесение сурика.
Наносится готовый сурик кистью. Не распылением. Так как: 1) сурик очень ядовит и можно сильно отравиться вдыхая туман, даже через респиратор; 2) будет большой расход и более тонкий слой. И вместо двух слоев, придется наносить несколько. Так же, по этой причине, не использовать электро инструменты при перемешивании. Перемешивать только вручную.
Из опыта скажу, — я наносил сурик кисточкой (ширина 25 мм) целыми днями, без респиратора. Одевал только защитные очки, чтобы не капнуло случайно в глаз. Все-таки днище красил. И казалось, что всё. Завтра буду умирать от отравления парами. И голова будет как барабан. Так как олифа воняла ужасно. Хоть и была натуральной. Видимо там был добавлен уайт-спирит. Но нет. Как ни странно такого не случилось. И на следующий день, а так же все последующие дни самочувствие было в норме. И так три месяца. Да да. Именно столько ушло времени на подготовку поверхности днища и покраску. А так-же предварительного демонтажа и в конечном счете — монтажа обратно всего, что было под машиной. И раз не было ямы и подъёмника, то делал всё прямо так, ползая под машиной с доской на колесиках.
Для удобства пришлось машину поднять на подставки и снять колеса. После снял все составные части глушителя, его экраны, трубки заднего отопителя, тросы стояночного тормоза, топливный бак, карданный вал и задний мост с верхними и нижними рычагами, поперечной реактивной тягой и амортизаторами. Так же подвесил тормозные суппорта. Мост конечно не обязательно снимать, но так удобнее, когда нет ямы. К тому же я отревизировал сайлентблоки и подготовил, а потом и покрасил суриком сам задний мост.
И так, я немного ушел от темы.
Наносить сурик нужно очень тщательно, промазывая все непрокрасы, чтобы не было полос. Стараться наносить равномерно. «Залазить» кистью во все щели и сочленения. Там где есть наборное наложение слоя металла на металл, закрашивать хорошо стык. Чтобы для воды не было каналов в виде капилляров. Где она потом долго держится и провоцирует коррозию.
Внимательно осмотрите короба (лонжероны). В них множество технологических отверстий и мелких щелей. В большинстве своём они предназначены для слива воды. Но много и таких, которые совершенно лишние. Например, мелкие отверстия сверху короба (лонжерона). В углах, где сходятся три полости, тоже есть технологические щели. Их я просто залеплял пластилином на зачищенный металл. А после закрашивал всё суриком.
Отверстия снизу на лонжеронах не закрываем. Как на продольных, так и на поперечных. Вода должна сливаться. Но закрыв верхние отверстия, воды будет попадать в полости значительно меньше.
После окрасочных работ
После того, как вы закончили часть работ, возникает необходимость отмыть от краски руки, кисти, посуду, какие-то элементы, инструменты, пол, одежду и т.д. С этим хорошо справляется бензин. Прямо на УРА. Но, покупать бензин, допустим марки «Калоша» в магазине — очень дорого. В несколько раз дороже, чем на заправке. Хоть, правда и почти не оставляет запаха. И тем не менее, лучше купить литров 10 самого дешевого бензина на АЗС и использовать его для этих целей. Так, мне двух кистей хватило на всю работу. А это примерно: 10 м2 площади, три месяца работы, покрытие на три слоя. А бензина ушло 15 л.
Сушка
После нанесения первого слоя, через два-три часа он уже не липнет. И в принципе, можно наносить второй слой. Но, я рекомендую так не делать, а выдержать хотя бы ночь, до завтра. Так как местами сурик может сорвать кистью, не смотря на то, что он уже не липнет. А в середине слоя он сырой и может произойти срыв (сдвиг) нанесенного слоя. Через сутки сурик на ощупь чувствуется высохшим. Но опять же, если посильнее прижать пальцем, его можно сорвать.
Полностью он сохнет неделю. А если нанесение было толстым слоем, то возможно и дольше.
После нанесения двух слоев, а в местах, где большая вероятность повреждения камнями и песком — в три слоя, когда уже высохло, поверх можно наносить ПФ эмаль для защиты самого сурика, а так-же чтобы закрасить ядовито оранжевый цвет. Я закрашивал в серый цвет.
Сурик, на основе натуральной олифы, является хорошим грунтом для ПФ эмали. Но имейте ввиду, если вы сами себя решили обмануть и нанесли сурик на заводской грунт (именно им покрыто днище), то нанося ПФ эмаль на сурик, этот грунт может поднять. То есть вздуть. Прямо через сурик. И вся ваша работа пойдет на смарку. Придется всё очищать и делать по новой. Уже на чистый металл. Но, как ни странно, это не всегда так. Например, я не трогал заводской грунт на нанесенном в виде «шубы» шовном герметике. Сам шовный герметик трогать не нужно. И в таких местах я тоже покрывал суриком с последующим нанесением ПФ. И ничего не случилось. А покрывать в таких местах следует за тем, что возможны микро поры в герметике, сколы и микро трещины. Через которые может проникнуть вода и начнется коррозия под слоем герметика. Поэтому, такие места, где на плоскости нанесен «шубой» герметик или покрывает полосой шов, соединяющий элементы кузова, надо по краю срезать и смотреть состояние металла. Что там нет следов коррозии. Если следы есть, то необходимо это место зачищать до тех пор, пока не пойдёт чистый металл. Короче, нужно оценивать состояние металла под заводским герметиком. И если всё хорошо, герметик не удаляем.
Если уж вы решились на такое дело, то я настоятельно рекомендую снять задний и передний бампер. Задние фонари и воздушные клапана под бампером с боков, в нижней части задних крыльев. Удалить пластиковую длинную накладку на петле замка и уплотнитель задней двери (багажника). Там, как правило — очень любит «гнить». Вы сами всё увидите. И не смотря на это, удалив слоистую коррозию и зачистив до металла, а после покрыв суриком, вы спасете то, что там осталось.
Под воздушными клапанами, в полости, любит собираться земля и песок. У вас будет хорошая возможность всё оттуда извлечь и обработать. Параллельно отревизировав воздушные клапана. Они обычно страдают в тех случаях, когда вам в сервисе обрабатывали антикором пороги и лонжероны. Так как туда есть отверстие со стороны запаски. И дунув в него, обработается не только полость, но и весь клапан. В этом случае лепестки клапанов просто коробит и они уже не работают. Вот тогда и летит туда вся грязь. Вот поэтому, самостоятельная обработка — лучше. Уже нет такого попустительства и вредительства.
То же самое, что я описал, было и у меня. Но, я нашел выход. Так как один лепесток всё же уцелел, я купил тонкую листовую БМС резину, толщиной 1 мм и обрисовав лепесток клапана как шаблон, вырезал такие лепестки. После замены испорченных лепестков, с предварительной очисткой клапана от бывшего антикора, клапан восстановил свою работоспособность. Только не следует махать на это рукой и оставлять такой клапан или вовсе его выбросить, заглушив окно. Так вы нарушите воздухообмен в салоне. А открытые окна воздушных клапанов станут сборником грязи и воды, и будут причиной преждевременной коррозии. Ведь всё, что сзади автомобиля, подвергается самой большой атаке воды, песка и реагентов.
И так, вы проделали большой объём работ. Очистили от краски, ржавчины и смазки ВСЁ днище, подкрылки, пороги, лонжероны и передние крылья. А так же под стаканами передних стоек, под рычагами и в карманах задних воздушных клапанов. Покрасили на два-три слоя с просушкой свинцовым суриком. Покрыли сверху серой ПФ эмалью. И всё собрали.
Что дальше?
А дальше, если у вас не иссякло вдохновение, время и ресурсы, а так-же великая любовь к вашему верному другу — автомобилю, то вы вполне можете продолжить то-же самое уже внутри. Разобрав интерьер салона, всю облицовку, сиденья и т.д. Думаю на этом уже не стоит останавливаться, т.к. там будет по сути то-же самое.
Скрытые полости
Завершив обработку днища автомобиля с видимой стороны, работа на этом не заканчивается. Необходимо обработать ещё и скрытые полости порогов и лонжеронов. Но это уже выходит за рамки данной темы, так как суриком там не обработать. Да и информации о методах обработки скрытых полостей в интернете достаточно. Тут нет секрета и чего-то сложного. Скажу только, что обязательно нужно проверить внутреннее состояние скрытых полостей, особенно порогов. Не редко там скапливается много песка и грязи через открытые отверстия. Что конечно помешает качественной обработке. А так-же сырость, если она есть.
Полости необходимо предварительно подготовить, после чего приступать к обработке «пушечным салом», «Мовилем» (известным средством, названным так в честь научных институтов — разработчиков из Москвы и Вильнюса во времена СССР) или другими предлагаемыми на рынке средствами.
Итог
Сурика свинцового сухого ушло (примерно) — 6 кг. Олифы натуральной льняной (примерно) — 18 л. Бензин для очистки инструментов и рук — 15 л. Краска серая ПФ (можно краску для металла по ржавчине, это то-же самое), примерно — 4 л.
Но, стоит взять во внимание и то, что обработаны были не только днище, крылья, пороги и прочие элементы кузова, но и различные рычаги, тяги, задний мост, экраны глушителей, поддон АКПП, механизм поднятия запасного колеса, крепления тросов, металлические трубки заднего кондиционера, хомуты бака, защитные хомуты карданного вала и т.д.
Автор: Эдуард Анфёров.
Возможно вам понравится:
Установка ввертышей болтов форсунок
Как подобрать вкладыши стандартного коленвала D4CB 2,5 СRDI