ka counter -->

ЗАМЕНА ЦЕПЕЙ ДВИГАТЕЛЯ D4CB

Полное пошаговое руководство от А до Я

В этой статье, которая может являться полноценным руководством, мы подробнейшим образом рассмотрим все тонкости замены цепей двигателя D4CB. Этот двигатель (который устанавливается на Hyundai Grand Starex, H1, Porter, KIA Sorento первых поколений, Bongo) — имеет три цепи. Первая, «средняя» цепь, передает вращение от коленчатого вала на топливный насос высокого давления (ТНВД) и левый уравновешивающий (балансирный) вал. Обозначена латинской «А».
Вторая, «нижняя» цепь, — от коленвала на масляный насос и правый балансирный вал. Обозначена латинской «В». И третья, «верхняя» цепь, — от ТНВД на два распредвала. Обозначена латинской «С».
Условимся сразу, что речь будем вести исключительно об оригинальных запчастях.
Какой ресурс приводных цепей газо-распределительного механизма (ГРМ)? И когда их пора менять?
Наиболее точно, растяжение (износ) цепи можно определить по выходу штока гидронатяжителя.
Самой доступной для такой диагностики натяжителя является «верхняя» цепь «С». Достаточно снять верхнюю переднюю крышку.
На втором месте «нижняя» цепь «B» . Доступ к натяжителю открывается после снятия масляного поддона двигателя.
А вот посмотреть натяжитель «средней» цепи «А» без демонтажа «верхней» и снятия верхней задней и передней нижней крышек будет невозможно. Потому, о состоянии «средней» цепи можно судить косвенно, проанализировав натяжители «верхней» и «нижней» цепей.
Существуют противоречивые мнения по поводу нагрузки на цепи. Некоторые считают, что самой нагруженной является «средняя» цепь, т.к. именно она приводит в движение от коленчатого вала звезду насоса ТНВД, от которой приводятся в движение «верхней» и «нижней» цепью — звезды распределительных валов и маслонасоса. Это верно лишь от части. «Средняя» цепь несколько короче по длине «верхней» и расстояния между звездами существенно меньше, соответственно динамические рывки и колебания у «средней» цепи не столь существенны, чем у «верхней» цепи. Соответственно, более быстрому вытягиванию подвержена именно «верхняя» цепь, по причине большей нагрузки связанной с длинной цепи, расстоянию между звездой ТНВД и звездами распределительных валов.

Смотрите так же: «Балансирные валы двигателя D4CB. Надо ли удалять?»

Смотрите так же: «Удаление балансирных валов от А до Я»

Износ цепей

Анализ выхода штоков натяжителей, позволяет построить относительно точный и достаточно наглядный график износа цепей от пробега. Хочется заострить внимание, что данный график не следует относить ко всем моторам D4CB. Данный график строится под конкретный мотор с конкретными эксплуатационными особенностями, используемом масле и интервалами его замены.

Выглядит это следующим образом:

График износа цепей от пробега

Из графика примерно видно как вытягиваются цепи в зависимости от пробега. Это можно наблюдать по выходу штока натяжителя. Для верхней цепи «С», безопасный выход штока натяжителя находится до отметки 14 мм. При полном ходе натяжителя 17 мм. Т.е. натяжитель верхней цепи имеет ход до ощутимого руками щелчка 14 мм (ход пружины). А полный ход, после которого цепь больше не натягивается, составляет 17 мм.
Нижняя цепь «В» полный ход 11 мм. Дальше натяжитель не работает.
Средняя цепь «А» полный ход 10 мм, соответственно дальше натяжитель не натягивает цепь.
Для новых цепей начало движения штока натяжителя находятся на отметках:
Цепь «С» – 6,5 мм, Цепь «B» – 4,5 мм, Цепь «А» – 3 мм.
Таким образом, запас хода для цепей следующий:
Цепь «С» – 7,5 мм, Цепь «В» – 8 мм, Цепь «А» – 6,5 мм.
По эмпирическим подсчетам, миллиметр выхода штока натяжителя соответствует 35-45 тыс. км пробега.

Обобщенно говорить о конкретных цифрах сколько ходят цепи — не верно. Этот показатель индивидуальный и зависит от очень многих составляющих. Тут можно давать только рекомендации прислушиваться к двигателю на предмет появления характерного побрякивания или шелестящего звона, т.е. это говорит о том, что натяжители больше не могут натягивать цепи и происходит провис. Любая другая диагностика и попытки заявить о цифрах «сколько будут ходить цепи», возможны лишь после вскрытия. Проще говоря, ресурс приводных цепей не регламентирован пробегом или моточасами и зависит от конкретного двигателя, эксплуатируемого в конкретных условиях, с использованием конкретных ГСМ. И стиля вождения. Каждый для себя должен определить сам, когда проводить диагностику приводных цепей.
Исходи из собранной статистики, следует не более чем на 150 тыс. пробега провести диагностику приводных цепей. Дотянув до 200 тыс., – следует уже волноваться и внимательно прислушиваться к двигателю. А после 250 тыс. – наступает зона риска и тут как повезет. Можете откататься 300 тыс. и более, а можете получить обрыв цепи(ей) со всеми вытекающими.

Обрыв цепей

Есть еще один не менее волнующий вопрос — от чего рвутся цепи?

Цепь «В» — «нижнюю» цепь обрывает обычно при заклинивании масляного насоса. В следствие относительно малых динамических нагрузок на «нижнюю» цепь, даже при значительном ее провисе, шанс заклинивания в следствии «перескока» через зуб минимален, хотя тоже не исключен. Но сама цепь выглядит как «от детского велосипеда» и есть склонность считать, что именно «нижняя» цепь имеет минимальный ресурс. И после 180 тыс. пробега именно за нее стоит особо волноваться.
Цепь «С» — «верхнюю» обрывает, как правило, из-за заклинивания между звездой и корпусом крышки, в момент «перескока» провисшей цепи через зуб. Проведенные эмпирические измерения привели к выводу, что критическим растяжением «верхней» цепи является 9 мм. При достижении такого растяжения цепь постоянно пытается встать «домиком» и скакнуть через зуб звездочки. Именно данная цепь начинает издавать посторонние характерные звуки о которых все наслышаны по форумам. И именно до нее проще всего добраться и проверить состояние. Поэтому можно предположить, что ресурс данной цепи – не менее 200 тыс. пробега при соблюдении прочих условий описанных1 выше.

Что касается «средней» цепи «А», то понять возможные причины ее обрыва пока не удалось. Скорей всего ее обрывает если рвет «нижнюю» цепь. Как принято предполагать, «средняя» цепь является самой нагруженной. Тем не менее, по статистике, она подвержена меньшему вытягиванию. И, вероятно, ресурс ее составляет около 300 тыс. при соблюдении прочих условий описанных выше.

Подводя итог, можно дать следующие рекомендации. 

Оценить состояние цепей, если нет вообще никаких посторонних звуков (волнообразное бряцание, звон, шелест и т.п.), необходимо при пробеге 150 – 200 тыс. км. При появлении посторонних звуков на пробег не смотрим и диагностику проводим не откладывая. Если будет обнаружено, что при вашей эксплуатации шток натяжителя «верхней» цепи «С» выходит более 9-10 мм, то я рекомендую произвести замену верхней цепи с обязательной диагностикой «нижней» и «средней» цепей и всех сопутствующих деталей (успокоители, башмаки, натяжители). До 9 мм выхода штока натяжителя «верхней» цепи можно ездить дальше исходя из расчетов 35-40 тыс. км на один мм выхода штока натяжителя. Но, это очень приблизительно!

Так же, настоятельно рекомендуется в интервал 130 – 160 тыс. км снять поддон и посмотреть состояние маслоприемника, за одно измерив шток натяжителя «нижней» цепи (цепь «В») . Если в маслоприемнике будет обнаружен мусор любого характера, (стружка, нагар, «гуталин» и т.п.), то необходимо немедленно принять меры для выяснения причин забивания маслоприемника. Так называемый «гуталин» — это повышенные картерные газы в следствие прогара медных шайб под топливными форсунками, в дальнейшем приводящий к масляному голоданию с печальными последствиями. Металлическая стружка в масле — повышенный износ или начало разрушения например тех же звездочек, любая другая НЕ металлическая стружка в масле – продукты разрушения успокоителей и башмаков натяжителей цепей привода. При этом обязательно необходимо вскрывать все три цепи и проводить ревизию деталей с их заменой при необходимости

Был замечен еще один момент, касающийся цепей. Оказалось, что артикул цепей указанный выше, заканчивающийся на цифры 4А020 — не единственный. Существуют еще точно такие-же артикулы, но оканчивающиеся цифрами 4А600 и 4А700. Собирая статистику по этим цепям выяснилось, что звенья цепей последних артикулов (4А600 и 4А700) — толще. И такие цепи тяжелее в среднем на 20-40 грамм, чем цепи с артикулом 4А020. Так-же было замечено, что эти цепи ходят дольше. Однако, попадаются подделки. Где толщина и вес как у 4А020. Но ходят они еще меньше.
И еще, — всегда берите только оригинальные цепи. Не скупитесь. Это ответственные детали. Если цепь порвётся, ремонт обойдется вам значительно дороже, чем стоимость оригинальных цепей. А порваться не оригинальная цепь может неожиданно. Даже не издав характерных звуков, как при растяжении.

Замена цепей

Перейдем к замене приводных цепей.
Самый верный метод — пошаговая инструкция. Рекомендуется следовать именно такому способу разборки и сборки, особо не импровизируя, и не выдумывая «что в первую очередь снимать, а что ставить». Каждый шаг в данном руководстве скомпелирован из книг, плюс оригинальной документации на английском языке, плюс изучение многостраничных тематических форумов.

Первым делом необходимо обзавестись всеми деталями, которые возможно попадут под замену. Герметиком,  для формирования прокладок и инструментом.

Список деталей, требуемый для замены приводных цепей. 
Сразу хочется отметить, что ресурс звездочек больше 300 тыс. км пробега, потому их замена при меньшем пробеге не является обязательной, если конечно не было перескока цепи с последствиями и достаточно будет убедиться в отсутствии износа. Для полной уверенности надо проанализировать масло из поддона на предмет металлических частиц. Все продукты износа звездочек, если таковые имеются, падают сразу в поддон и маслоприемником оттуда не захватываются. В принципе можно поменять звезды распределительных валов, все равно их снимать, соответственно номера приведу сразу в списке. Остальные звездочки будут в конце списка как опция или на случай необходимости их замены. По звезде ТНВД отдельная история, заказывать ее строго по VIN или проводимым измерениям после вскрытия, так как в зависимости от выступания звездочки привода ТНВД относительно блока цилиндров, у нас может применяться звезда типа A, B или С, но об этом будет подробней когда мы до нее доберемся.

Комплекты запчастей.

Комплект деталей для замены «верхней цепи» Цепь С:

  1. Цепь привода распределительных валов 24351-4A020 (24351-4A600; 24351-4A700)
  2. Успокоитель 24388-4A030
  3. Успокоитель 24387-4A030
  4. Башмак натяжителя 24386-4A030
  5. Натяжитель 24380-4A030
  6. Звездочки распределительных валов 2 штуки 24331-4A000
    Комплект деталей для замены «нижней цепи» Цепь В:
  7. Цепь привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала 23351-4A020 (23351-4A600; 23351-4A700)
  8. Успокоитель 24377-4A030
  9. Натяжитель 23360-4A030

Комплект деталей для замены «средней цепи» Цепь А:

  1. Цепь привода ТНВД и левого уравновешивающего вала 24361-4A020 (24361-4A600; 24361-4A700)
  2. Башмак натяжителя средней цепи 24376-4A030
  3. Натяжитель 24370-4A030
  4. Успокоитель 24377-4A030

Общие детали, материалы и звездочки:

  1. Сальник коленчатого вала (нижней передней крышки) 21320-47280
  2. Герметик для формирования прокладок крышек.
    Можно использовать оригинальные LOCTITE 5902 и для масляного поддона LOCTITE 5900, но после изучения форумов мотористов, было принято решение использовать Permatex 599BR формирователь прокладок «Ультра Грэй» серый.
Герметик «Ultra Grey» Permatex 599BR

Данный герметик идеально подходит как для крышек приводных цепей, так и масляного поддона двигателя.
Именитым брендом среди герметиков для моторов считается герметик Viktor Reinz. Он применяется на сборочном конвейере Hyundai.

Герметик Viktor Reinz

Есть еще достойный герметик — силиконовый красный термостойкий DONE DEAL DD6728, или
Done Deal DD6735 герметик прокладка термостойкий серый силиконовый.

  1. Звездочка коленчатого вала 24340-4A000
  2. Звездочка ТНВД 24335-4A(три цвета) подбираем строго по VIN или после вскрытия
  3. Звездочка масляного насоса 26125-4A010
  4. Звездочка правого балансировочного вала 23315-4A400
  5. Звездочка левого балансировочного вала 23314-4A400
    Звездочка масляного насоса практически не изнашивается на протяжении всего срока службы, т.к. не несет существенной нагрузки. Но, если вдруг встала необходимость ее замены, то учтите следующее. Звездочка масляного насоса напрессована на вал насоса с помощью нагрева (тугая посадка). И снимать ее, а потом ставить новую затруднительно, да и нет никакого смысла. Обычно она меняется вместе с масляным насосом. Так как на практике масляный насос изнашивается одновременно или быстрее.

Инструменты.

По инструменту рекомендовать что либо сложно, у каждого автолюбителя имеется набор головок и ключей, но вот без чего я вам не рекомендую приступать к данному мероприятию, да и вообще, к любому ремонту мотора, так это без динамометрических ключей.
Я настоятельно рекомендую всегда, где это необходимо, затягивать болты и гайки с указанным в документации моментом затяжки.
Для выполнения данной работы нам понадобится три типа динамометрических ключей, с диапазонами: 5-25 Нм, 19-110 Нм и для затягивания единственного болта шкива коленчатого вала ключ с возможностью тянуть до 280-300 Нм. Этот ключ, если не где взять, в принципе можно проигнорировать и затянуть без него, но я бы рекомендовал придерживаться правильных моментов затяжки.

Динамометрический ключ 5-25 Нм
Динамометрический ключ 19-110 Нм

Еще нам понадобится съемник, большой Газовый ключ и небольшое зеркало. Без съёмника будут сложности при снятии звезды ТНВД и (иногда) звездочки правого уравновешивающего вала, (эти звезды при замене «средней» и «нижней» цепей – будем снимать), для «верхней цепи» съемник нам не понадобится.
Рекомендую найти довольно распространённый съемник, как на фото ниже. Лучше «трехточечный». Он хорошо центрируется и не слетает.
Только хочу предостеречь. Не давите конусом съёмника в ось звездочки ТНВД. Очень часто эта звезда с завода (если она снимается впервые) настолько туго сидит на конусе, что можно не один съёмник сломать, а можно и конусом съёмника «расщипить» хвостовик оси ТНВД. Это я вам из личного опыта говорю. Поэтому нужно подкладывать под конус съёмника плоскую опору с заглублением под конус. И давить на ось плоскостью, но не конусом. Подробнее об этом поговорим ниже, когда дойдем до снятия звездочки ТНВД.

Двухточечный съёмник
Трёхточечный съёмник
Расколотый хвостовик ТНВД

Газовым ключом мы будем удерживать за «старые» цепи при откручивании и затягивании звездочки распределительных валов и звезду ТНВД. По книгам и официальной документации для фиксации распределительного вала надо снимать клапанную крышку и удерживать вал ключом на 29, но в нашу задачу на данном этапе не входит снятие клапанной крышки, соответственно был найден такой способ.

Удерживаем звёздочку газовым ключом

Однако тут не обойтись без помощи второго человека. Но, можно зафиксировать валы с помощью старой цепи. И открутить или закрутить болты звезд без посторонней помощи. Только для этого придется повернуть коленвал на 1/4 оборота, чтобы поршни встали в среднее положение и распредвалы могли вращаться. Просто потом всё возвращаете на метки. Сначала валы, потом коленвал.

Понадобится зеркало. Подойдет любое, размером с ладонь. Так как мы не будем снимать радиатор кондиционера, а нужно будет при помощи зеркала смотреть метки на шкиве коленчатого вала и на звезде ТНВД. Еще зеркало понадобится для ревизии сальника ТНВД.

Расположение

Теперь подходим к самым щекотливым вопросам — яма, радиаторы и мегаболт коленчатого вала. Если мы собираемся провести диагностику и даже замену «верхней цепи», то яма и откручивание мегаболта шкива коленчатого вала нам не понадобятся. Понадобится лишь частично разобрать передок, сняв ремень навесных агрегатов и вентилятор системы охлаждения двигателя. Можно даже не снимать сам радиатор системы охлаждения двигателя, доступа будет достаточно. Если скидывать еще и масляный поддон, то можно изловчиться и обойтись подъемом машины на домкраты, с последующей установкой подставок. Или, в крайнем случае, выкопать небольшой окоп для положения «снятие поддона лежа».

В случае же диагностики и замены всех трех цепей, яма или подъемник просто необходимы. В противном случае будет нелегко. И тогда, скорей всего, придется снять радиатор кондиционера с потерей фреона и т.п. А имея яму или подъемник, (но для нас, домашних мастеров, яма доступней) снимать радиатор кондиционера нет необходимости. Нужно будет лишь снять ремень навесных агрегатов, вентилятор с вискомуфтой, радиатор ОЖ и интеркуллер (передний бампер естественно снимаем). Что касается болта шкива коленчатого вала, то его категорически НЕ рекомендуется откручивать при помощи стартера. Было найдено совершенно безопасное и изящное решение, о чем поговорим как дойдем до этого мегаболта.

РАЗБОРКА И СНЯТИЕ

Подготовка моторного отсека для проведения работ по замене цепей.

а) Любую работу в моторном отсеке необходимо начинать с отключения отрицательной клеммы аккумулятора, это как наркоз больному на операционном столе. Я вообще снял аккумулятор, чтоб он не мешал для более полного доступа.
б) Снять передний бампер (об этом читайте тут).
в) Слить охлаждающую жидкость с радиатора, выйдет ее не более 4-х литров.
г) Снять впускной воздуховод.

Впускной воздуховод
Сливная пробка

д) Отсоединить верхний шланг радиатора. 
е) Снять расширительный бачок системы охлаждения. 
ж) Снять верхний диффузор вентилятора системы охлаждения.

Верхний шланг радиатора
Верхний диффузор вентилятора
Расширительный бачок

з) Снять ремень привода навесных агрегатов. С помощью ключа поверните натяжитель ремня привода навесных агрегатов по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня, затем снимите его. Если ремень будет использоваться повторно, то нанесите на обратной (нерабочей) стороне мелом или маркером стрелку указывающую направление вращения (по часовой стрелке). Когда будете ставить ремень обратно, воспользуйтесь этой меткой.

Поверните натяжитель, чтобы снять ремень.

и) Снять вентилятор системы охлаждения (А) в сборе с вискомуфтой и шкив насоса охлаждающей жидкости (В). 
к) Отсоединить нижний шланг радиатора. 
л) Снять нижний диффузор вентилятора системы охлаждения

Нижний шшланг радиатора
Вентилятор с вискомуфтой
Нижний диффузор

м) Отсоединить шланги (А и В) от охладителя рабочей жидкости АКПП, встроенного в радиатор. Жидкость там находится НЕ под давлением, поэтому струи не будет. Но вот заткнуть шланги подходящими пробками необходимо, иначе потом придется доливать в АКПП грамм 300 жидкости (можно взять болты подходящего размера и уплотнить их изолентой). 
н) Снимаем верхнюю опору радиатора (А) и отворачиваем болт (В) который скрепляет радиатор ОЖ с радиатором кондиционера (с конденсатором).

Шланги (А и В) от охладителя рабочей жидкости АКПП встроенного в основной радиатор
Верхняя опора радиатора (А) и болт (В) крепления кронштейна конденсатора кондиционера

Теперь самое сложное — располовинить радиатор кондиционера и радиатор ОЖ. И достать радиатор ОЖ. Все делается через верх и очень осторожно, чтоб не повредить соты. Если делать аккуратно, то у вас все получится. Зато ставить назад будет все намного проще, так как будет понятно, что куда первым делом тянуть. Можно конечно вообще не снимать радиатор ОЖ. Места хватит. Только дам один совет: найдите лист гофрокартона, например отрезав от какой нибудь большой коробки и закройте им поверхность радиатора со стороны двигателя, чтобы не повредить ее в процессе работ. А работ тут будет много. Вобщем, если не получится безопасно для конденсатора кондиционера вытащить радиатор ОЖ, то не заморачивайтесь. Можно будет цепи менять и так. Но лучше конечно попробовать снять радиатор ОЖ, хотя бы потому, что возможно будет сложно потом снимать звезду ТНВД. Смотря какой съемник вы купите. Если он окажется длинным, он просто не войдет между снимаемой звездочкой и радиатором.

Снимать радиатор кондиционера (конденсатор кондиционера) и выпускать фреон НЕТ необходимости. Его просто можно отвести в сторону и так зафиксировать. Это позволяют сделать резиновые шланги с левой стороны.

о) Снимаем интеркуллер, снять лучше полностью со всеми патрубками чтоб заодно их промыть вместе с интеркуллером. Снять интеркуллер желательно, хотя не обязательно. Доступ и так будет. Но рекомендую, тем более операция очень простая. В итоге будет больше места и удобней работать. Меньше будете прибегать к зеркалу.

Интеркуллер

Все патрубки уходящие в мотор лучше заткнуть ветошью, чтобы не попали мусор и пыль.

На фото выше видно, что еще снят электро-вентилятор кондиционера, что делать не обязательно.
Вот такой вот доступ, если снять интеркуллер (на фото шкив и мегаболт коленчатого вала).

Открывшийся доступ

Интеркуллер и все патрубки, радиатор ОЖ – промываем продуваем и сушим.

Радиатор, патрубки, интеркулер. Моем, сушим.

Так как все разобрано, за одно можно проверить турбокомпрессор на осевой и радиальные люфты.

Вообще, желательно все вокруг «операционного поля» промыть, например керосином, чтобы когда будем разбирать было меньше грязи. Короче желательно все промыть, продуть и тщательно вычистить.

Снятие приводных цепей

Приводные цепи — общий вид

Приводные цепи — общий вид

Цепь привода распределительных валов, Цепь С («верхняя цепь»)

Цепь привода распределительных валов

Шаг 1. Выставляем метки

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке (направо) до совмещения установочных меток на шкиве коленчатого вала (А) и нижней передней крышке (B). Таким образом мы предварительно устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. (ВМТ — верхняя мертвая точка). Это предварительная установка. Потом, после снятия верхней крышки будет уже видно, надо ли крутить еще коленчатый вал для совмещения остальных установочных меток. Проворачиваем коленчатый вал за болт шкива (ключ или головка на 24).

Со вмещаем метки шкива коленвала
Со вмещаем метки шкива коленвала

Шаг 2. Снимаем верхнюю переднюю крышку.

Отверните болты крепления и снимите верхнюю переднюю крышку. Черную крышку шумоизоляции снимать не надо. Сразу возьмите за правило,  для каждой крышки и деталей под ней, иметь свою коробку или место для хранения болтов и деталей. Чтобы потом не тратить время, разбираясь какие болты откуда. Крышка сидит на герметике. Чтоб ее снять, надо поддеть её в специальных для этого пазах. Я использую широкую, мощную, плоскую отвёртку.
Аккуратно не торопясь раскачиваем крышку за пазы, они находятся в противоположных углах и снимаем крышку.

Верхняя передняя крышка
С помощью балонника-лопатки осторожно вскрываем крышку

Сняв верхнюю переднюю крышку, сразу проверяем установочные метки на звездочках распределительных валов и звезде ТНВД. Они должны быть как на фото и иллюстрациях ниже. Но, скорей всего, необходимо будет еще несколько раз прокрутить коленвал до установки всех установочных меток.

Установочные метки

Сразу обращаю внимание, что прокручивая коленчатый вал нужно добиться совмещения всех 4-х установочных меток: на шкиве коленвала, звездочках распределительных валов, и звездочке ТНВД. Бывает так, что три метки совпадают, т.е. коленвал и звездочки распеделительных валов, а метка ТНВД находится не на месте. В этом случае продолжаем вращать коленвал до совмещения всех 4-х меток. Только совместив все метки, продолжаем дальнейшие работы, больше не прокручивая коленчатый вал. Т.е. данная процедура делается один раз и на все время работ.

В процессе у вас будут смещаться метки, например при манипуляции со звездочками или при страгивании мегаболта шкива коленчатого вала. В этом случае все тут же надо возвращать назад, поворачивая на место там, где произошло смещение. Существуют мнения, будто бы – «мало имеет значение как там у нас стоит метка ТНВД и т.п. т.д». Есть еще множество других мнений по поводу установочных меток, но оставим это для теоретических разборов полета сидя на диване. Наша задача упростить себе жизнь и не вникать в глубокую теорию.  Для чего достаточно не сбивать установочные метки. Об этом я буду напоминать постоянно, в процессе работы, указывая на них. И когда будет риск их сместить.

Теперь можно приступить к ревизии выхода штока гидронатяжителя и осмотру состояния успокоителей. Измерять шток натяжителя нужно так, чтобы в этом месте цепь была максимально оттянута башмаком от натяжителя. Это необходимо сделать вручную. Потому как в данный момент давления масла нет и цепь может быть натянута возле натяжителя из-за проворота коленвала. А в другом месте провисать. Такое измерение будет неверным.

Гидронатяжитель

Вообще конечно визуально трудно провести полную диагностику деталей. По этому, лучше разобрать узел и потрогать все руками, внимательно рассмотрев. Не разбирать можно лишь в том случае, когда у вас шток натяжителя выходит не более 7 мм. Все детали не имеют износа и при прокручивании коленвала (соответственно цепи) шток натятяжителя двигается исправно без заеданий. Повторюсь, провис установленной цепи заметить НЕВОЗМОЖНО, если конечно у вас уже не вышел полностью шток натяжителя и цепь просто болтается.

Шаг 3. Снимите натяжитель

Снятие натяжителя

Не бойтесь снимать натяжитель, он не «стрельнет». Достаточно придержать шток просто пальцами. Снять лучше ослабив верхний болт и открутив нижний, таким образом мы имеем возможность вывесить натяжитель и более точно проверить выход его штока на цепи (уперев в башмак) и в свободном положении, вот так это выглядит.

Вывешивание натяжителя

Не поленитесь записать все замеры, чтоб потом была возможность сравнить с новой цепью и сделать для себя выводы. Ибо уверен, у каждого выводы будут свои в зависимости от индивидуальных условий эксплуатации и применяемых ГСМ.

Шаг 4. Снимаем башмак натяжителя цепи. 

Сразу обращаю внимание, что болт башмака натяжителя очень похож на болт успокоителя. Но он другой и закручивается с бОльшим моментом. Потому его лучше сразу держать рядом с башмаком и не путать. Вообще все болты деталей лучше держать рядом со снимаемыми деталями, так будет проще при обратной сборке.

Башмак натяжителя

Шаг 5. Снимаем успокоители.

Успокоители

Шаг 6. Снимаем цепь привода распределительных валов.

Цепь привода распределительных валов

Цепь вполне снимается без снятия звездочек, а тем более если она растянута хоть на 5 мм (как в нашем случае). Но если надумали менять цепь, а тем более добираться до средней цепи, то без снятия звездочек распределительных валов мы не снимем верхнюю заднюю крышку. Звездочку ТНВД пока не трогаем. Для снятия верхней задней крышки звезда ТНВД не мешает.
Для того чтоб снять звездочки распределительных валов, газовым ключом удерживаем за звездочки на которые накинута «старая цепь». В противном случае нужно будет снимать клапанную крышку, чтобы удерживать распредвал ключем, как по книге. Но, этот способ не удобен тем, что если вы делаете ремонт один, то вам придется позвать помощника, чтобы держать газовый ключ. Проще обмотать звездочки цепью, зафиксировав их друг относительно друга.
На фото виден процесс как удерживать звезды газовым ключём от проворачивания, нужен будет помощник.

Фиксация звёздочки ключём
Фиксация звёздочки ключём
Фиксация цепью для откручивания звёздочки справа
Фиксация цепью для откручивания звёздочки слева

После того как стронули болты звездочек распределительных валов, еще раз проверяем все установочные метки и при необходимости возвращаем метки на прежнее место.  Не допуская проворота распределительных валов на полный оборот. Затем откручиваем и снимаем болты звездочек распределительных валов, снимаем сами звездочки. Повторюсь, «верхнюю цепь» можно снять и одеть не снимая звездочки, но так как у нас предстоит полная операция – снимаем цепь вместе со звездочками.

Определить примерно на сколько вытянута цепь можно попробовать проверенным методом, как показано на снимках ниже, где мы видим старую и новую цепи уложенные особым образом.

Сравнение цепей

Все остальные методы, как то – вывешивание и сравнение длины, приносят результат, когда цепь растянута существенно, а два три миллиметра могут оказаться ошибочными. Я, например, так и не смог понять разницы сравнивая новые и старые «нижние» и «средние» цепи, так как вытянуты они были буквально на 2,5-3 мм. Поэтому, моё мнение, смотрим только на шток натяжителя, когда он в рабочем положении. Причем максимальный вылет замеряется при правильном совмещении установочных меток и оттягивании максимально башмака натяжителя.

Осматриваем все остальные детали, включая звездочки. У меня износа на успокоителях и башмаке особо не было. Как собственно и на самих звездах. Да и натяжитель был вполне годным. Но, опять-же, я считаю, лучше поменять все детали, кроме пожалуй звездочек. Хотя верхние звезды распределительных валов я поменял. Но лишь для того, чтобы потом их исследовать более тщательно. Визуально звезды в первозданном состоянии. Ну, а так называемая и весьма спорная усталость металла возникает ни как не раньше 300 тыс. пробега. Нагрузки на звезды ничтожны. Все там крутится достаточно сбалансировано. Динамические рывки и соответственно повреждения звезд возникают лишь при растянутых цепях. Растянутых на величину 9 мм и более. При замене цепи на новую, нагрузка на ее звенья при контакте с такой звездочкой распределяется ненормально. Что влечет ускоренный износ новой цепи. Поэтому, если заметен даже небольшой износ между зубьями, в сторону рядом стоящего зуба, то звездочки лучше заменить.

Звездочки распределительных валов

Немного теории:
В цепи есть три точки, где должна находиться смазка.

  • Первая и самая важная точка – это место, где оси (их ещё называют «пины») трутся о внутренние пластины, во время поворота звеньев цепи относительно друг друга.
  • Вторая точка – это внутренняя поверхность ролика. Смазка в этом месте обеспечивает свободное вращение ролика при попадании его на зубья и во время схода с них. Если ролик не вращается, то он скользит по зубьям и вызывает увеличенный износ звезд.
  • Третья точка – это место соприкосновения внешних и внутренних пластин, хотя место их контакта намного меньше нагружено, чем другие места.
    В процессе работы (передачи крутящего момента) пины и пластины цепи испытывают на себе непрерывное воздействие сил трения. Воздействие это тем разрушительнее, чем хуже марка масла, не соответствующая вязкость, чем больше срок от последней замены масла, динамичный стиль езды и т.д. От этого пины становятся тоньше, а отверстия пластин увеличиваются в диаметре.
Износ звена цепи

В результате цепь постепенно становится длиннее, так как увеличиваются расстояния между центрами звеньев. При этом, все компоненты трансмиссии начинают испытывать ненормальную нагрузку при работе.
По мере износа цепи место контакта цепи и звезды поднимается по профилю зуба звёздочки от основания зуба к вершине, что приводит в конечном счёте к нарушению зацепления. При этом предельно допустимое увеличение шага цепи тем меньше, чем больше количество зубьев звёздочки.

Боковой износ зуба

В передаче полезной нагрузки участвуют 9–25 зубьев в зависимости от общего количества зубьев в звезде. Затем следует участок с ненагруженными зубьями и наконец, несколько зубьев работающих тыльной стороной.
Цепная передача выходит из строя по следующим причинам:

  1. Износ шарниров и как следствие удлинение цепи
  2. Усталостное разрушение пластин
  3. Выкрашивание и разрушение роликов
  4. Износ зубьев звездочек.
    Отсюда следует, что срок службы цепной передачи ограничен долговечностью цепи. А долговечность цепи зависит от износостойкости шарниров. Материал и термическая обработка которой имеют решающее значение.
    Звёздочки конструируют, учитывая, что цепь со временем удлиняется. Поэтому профиль звёздочки обеспечивает зацепление с цепью, имеющей до определенной степени увеличенный шаг в следствии износа. При этом ролики цепи контактируют с участками профиля зубьев, более удаленными от центра звездочек.

Цепь В (нижняя) привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала.

Цепь привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала

Шаг 7. Снимаем верхнюю заднюю крышку. 

Здесь будьте внимательны, когда будете откручивать болты внутри крышки. Внимание надо обратить на болты в районе звезды ТНВД, т.е. нужно открутить их все, иначе при снятии, крышку можно просто сломать. Верхняя задняя крышка на герметике, снимаем ее равномерно поддевая в специальные пазы (их будет видно). Я использовал балонный ключ с лопаткой на конце (на фото ниже).

Верхняя задняя крышка
Балонник — монтажка

Вот так выглядит снятая крышка. Сразу обращаю внимание на масляный канал натяжителя (обратная сторона крышки). Внутри там РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЕЁ!

Верхняя задняя крышка

Как уже говорилось выше, все болты и детали, вместе с крышками, откладываем в отдельное место или коробку, чтоб потом при сборки ничего не перепутать. У меня это выглядело так:

(Содержание)

Шаг 8. Снимаем шкив коленчатого вала.

Шкив и болт коленчатого вала

Это тот самый мегаболт, с которого Сорентоводы рекомендуют начать работу. Причем некоторые предлагают крутануть стартером. Чего делать я вам категорически НЕ рекомендую. Бояться этого болта не стоит, берем и откручиваем по следующей методе. (Кстати, в книгах рекомендовано использовать специальный стопор, сняв стартер…). Мы идем более простым путем. Залезаем под машину и находим технологическую крышку доступа к гидротрансформатору АКПП, крышка представляет из себя «кирпичик» плотного поролона, прижатого пластиной на двух болтах. Открутив пластину, надо аккуратно снять эту заглушку. Она сидит на клею.
На фотографии она после установки на место, на герметик. И место её расположения.

Заглушка лючка

Сняв эту заглушку, мы получаем доступ к одному из шести болтов крепления пластины (по привычному — маховика) привода гидротрансформатора. При правильном положении метки на шкиве коленчатого вала (а у нас она выставлена заранее), этот болт будет ровно посередине. 

Изготавливаем следующее приспособление. Это обрезок стального прутка. Можно взять старый не нужный болт, например на М12. И длиной в районе 60-70 мм (плюс — минус). Можно подобрать что-то свое, произвольно.

Отрезок стального прутка

Распераем привод гидротрансформатора как показано на фото ниже. Вообще, тут можно включить фантазию и придумать свою распорку из подручных материалов. Находясь в смотровой яме, одной рукой держим распорку, второй поворачиваем коленвал за рычаг с головкой так, чтобы распорку зажало.  
Расперев таким образом, крутим болт прочным воротком. Лучше удлинив его трубой метра два. Крутим против часовой стрелки, без рывка, плавно. Мне пришлось упираться ногами в края ямы.

Блокируем пластину привода гидротрансформатора

Сам мегаболт и снятый шкив коленчатого вала. Паз под шпонку должн смотреть вправо как на крайней фотографии.

Положение шкива коленвала

Шаг 9. Снимаем масляный поддон.

Предварительно надо слить моторное масло. Часто приходится помучиться, чтоб снять поддон. Он достаточно крепко сидит на герметике. Задача не поцарапать сильно силуминувую плиту жесткости, на которую он садится. Ну и не погнуть сам поддон (хотя его потом не сложно выправить молотком на ровной поверхности. Но это не желательно, т.к. во-первых, мы можем повредить ЛКП (лакокрасочное покрытие), а во-вторых, потом кусочки краски могут отслаиваться и проникнуть в масляный насос, что не желательно.
В книге написано, что перед снятием надо обстучать поддон резиновым молотком и расшатав снять его. На практике ни резиновый, ни деревянные молотки не помогли. Только аккуратно поддевая широкой мощной отверткой удалось его сдернуть. В общем тут включайте фантазию сами. Главная задача — НЕ повредить силуминовую плиту.

Переходим к осмотру содержимого на предмет любого мусора. Металлическую взвесь лучше искать при помощи магнита. В поддоне, в остатках масла,  мусора быть НЕ должно. В противном случае изучаем характер мусора и делаем выводы о дальнейшей дефектовке. 
Особое внимание уделяем маслоприемнику. Сетка маслоприемника должна быть чистой. Если находим «гуталин», даже самую малость – значит у нас проблемы с уплотнением форсунок (если это евро 4) и надо не откладывая менять колечки с зачисткой колодцев, посадочных мест и т.д.

Снимаем поддон

Переходим к осмотру содержимого на предмет любого мусора. Металлическую взвесь лучше искать при помощи магнита. В поддоне, в остатках масла,  мусора быть НЕ должно. В противном случае изучаем характер мусора и делаем выводы о дальнейшей дефектовке. 
Особое внимание уделяем маслоприемнику. Сетка маслоприемника должна быть чистой. Если находим «гуталин», даже самую малость – значит у нас проблемы с уплотнением форсунок (если это евро 4) и надо не откладывая менять колечки с зачисткой колодцев, посадочных мест и т.д.

Сразу можно посмотреть на шток натяжителя «нижней цепи». Его рабочая зона до полного выхода составляет 11 мм. У новой не растянутой цепи шток натяжителя выходит на 4,5 мм. Исходя из этого можно уже понять – насколько вытянута «нижняя цепь». 
Снизу, внутри, мотор должен быть чистый. На стенках не должно быть никаких отложений или что-то, типа рыжей «олифы». В противном случае (если машина с неизвестной историей), интервалы замены масла были большими, а масло скорей всего лили не глядя на допуски.

Смотрим шток натяжителя

Шаг 10. Отверните болты крепления и снимите нижнюю переднюю крышку.

Здесь все как обычно. Внимательно смотрим, все ли болты выкручены и аккуратно, поддев за пазы, срываем крышку с герметика. Болты имеют разную длину. Но, не пугайтесь. Для обратной сборки предусмотрена таблица размеров болтов с их местоположением. Сразу можно посмотреть на состояние сальника. Он у меня слегка сопливил, но масло не пропускал. В этом случае, кончно, лучше его поменять на новый. Забегая вперед скажу, что сальник можно заменить и не снимая крышки.  Это для тех, у кого просто сальник «побежал». Достаточно лишь проделать следующее: открутить болт шкива коленчатого вала, сняв сам шкив. Разрезать часть рабочей кромки сальника, обмотать наконечник отвертки тканью, вставить ее в разрез сальника и извлечь его. Новый сальник заправляется подходящей по размеру оправкой. Важно перед этим не забыть смазать чистым моторным маслом рабочую кромку сальника. Естественно, доставая старый сальник, не повредить поверхность сопряжения узла с сальником (посадочное гнездо и поверхность коленвала).

Нижняя передняя крышка
Сальник коленвала
Сальник коленвала

Шаг 11. Зафиксируйте правый уравновешивающий вал от проворота.

Считаю данную операцию обязательной. Не поленитесь, найдите эту технологическую пробку. Выкручиваем пробку технологического отверстия на правой стороне блока цилиндров, на фотографии указана стрелкой. На крайнем фото сама пробка (болт).

Перейти к шагу 21 и 22.

Местонахождение пробки технологического отверстия
Местонахождение пробки технологического отверстия

Вставьте крестовую отвертку диаметром стержня 8 мм, длиной более 60 мм в технологическое отверстие, чтобы зафиксировать правый уравновешивающий вал в данном положении. Если отвертка вставляется на глубину 60 мм или более, то правый уравновешивающий вал установлен правильно. При этом все метки должны быть выставлены правильно.

Вот как выглядит вставленная в технологическое отверстие отвертка.

Вставьте крестовую отвертку диаметром стержня 8 мм, длиной более 60 мм в технологическое отверстие, чтобы зафиксировать правый уравновешивающий вал в данном положении. Если отвертка вставляется на глубину 60 мм или более, то правый уравновешивающий вал установлен правильно. При этом все метки должны быть выставлены правильно.

Вот как выглядит вставленная в технологическое отверстие отвертка.

Еще раз внимательно проверяем все установочные метки звездочек «средней» и «нижней» цепей.

Проверяем метки цепей

Общий вид. Звездочка правого уравновешивающего (балансирного) вала. Звезда коленчатого вала.
Звездочка левого уравновешивающего вала. Звезда ТНВД с разных ракурсов, чтобы было понятно. ВНИМАНИЕ, на обмеднённые вставки на цепи внимание не обращаем. Эти метки нужны только при установке новой цепи. СМОТРИМ ТОЛЬКО НА МЕТКИ ЗВЕЗДОЧЕК И КРЫШКИ ЗА НИМИ.

У звездочки масляного насоса установочной метки нет, но мы, чтоб «не болела голова» на эту тему, рисуем установочную метку маркером, направленную точно вниз, как показано на фотографии. Исключительно для самоуспокоения. На самом деле совершенно не важно, в каком положении будет звездочка масляного насоса. Это ни на что не влияет.

Звездочка масляного насоса

УБЕДИВШИСЬ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ВСЕХ УСТАНОВОЧНЫХ МЕТОК, ПЕРЕХОДИМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ.

Шаг 12. Ослабьте болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала.

Будете крутить ключом, звездочка начнет немного проворачиваться вместе с уравновешивающим валом до упора в отвертку, вставленную в технологическое отверстие на шаге 11. При этом все наши метки сместятся как на фото звездочки масляного насоса.

Болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала.

Не стоит переживать. Как ослабите болт звезды правого уравновешивающего вала, надеваем шкив коленчатого вала на свое место (на звездочку коленчатого вала) и прокручивая руками вперед (по часовой стрелке) возвращаем все метки в ПРАВИЛЬНОЕ УСТАНОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (смотрим шаг 11).

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЕМ ПОЛНОГО ОБОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РОКЕРОВ С КЛАПАНАМИ. Только на несколько градусов, как ушли метки.
Коленчатый вал на несколько градусов можно крутить назад-вперед. Но не на полный оборот.
Для страховки от проворота коленчатого вала у нас вставлена отвертка в технологическое отверстие.

Шаг 13. Снимите натяжитель цепи.

Перед снятием натяжителя проводим измерения выхода штока натяжителя, как показано на фото ниже. Записываем значения для дальнейшего сравнения с новым и соответствующего анализа. Сам натяжитель снимать не бойтесь. Он не «стрельнет». Просто придержите пальцами шток от выпадения. Как мерить шток видно на фото. Так же видно, что длина вытянутого штока 11 мм.

Замер выхода штока натяжителя

Шаг 14. Снимаем успокоители верхний и нижний цепи, привода масляного насоса, и правого уравновешивающего вала.

Какой снимать первым верхний или нижний – не важно. На фотографии «верхний», по моей терминологии, — на рисунке обозначен буквой A. «Нижний» — на рисунке под буквой В.

Успокоители нижней цепи
Верхний успокоитель
Нижний успокоитель

Вот так висит «нижняя» цепь после снятия натяжителя и успокоителей. Данный провис ни в коем случае не является признаком слишком растянутой цепи. К слову сказать, после проведенных замеров и вычислений, «нижняя» цепь оказалась растянута на 2,5 мм.

Цепь в свободном состоянии

Шаг 15. Отверните болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала и снимите цепь привода вместе со звездочкой.

У данной звездочки имеется установочный срез. На валу он должен смотреть вверх. Звездочку снимаем при помощи съемника! Стучать и раскачивать даже не пытайтесь! Но, как правило, она снимается просто руками.

Вал со снятой звездочкой
На валу есть срез. Смотрит вверх.

Приступаем к осмотру цепи. Следует заметить, что эти 2,5 мм растянутости не удалось выявить методом сравнения с новой цепью. Только по выходу штока натяжителя можно судить о том, на сколько растянута данная цепь.

Способ на фото ниже вообще не дает результатов

Цепь привода ТНВД и левого уравновешивающего вала, Цепь А («средняя цепь»)

Шаг 16. Отверните ГАЙКУ крепления звездочки ТНВД. 

Отворачиваем данную гайку, накинув на звезду большего диаметра (звезда ТНВД сдвоенная) старую цепь, и удерживая газовым ключом от проворачивания, отворачиваем гайку крепления звездочки ТНВД (резьба гайки — правая). Как это делается смотрим шаг 6 данного руководства. ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ НЕ ДОПУСКАЕМ ЧТОБЫ УШЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ. Но если это произошло, возвращаем метки на установочное место, проворачивая шкив коленчатого вала вперед-назад. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЯ ПРОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ.

Шаг 17. Снимите натяжитель.

Как обычно, перед снятием проводим измерения выхода штока натяжителя. У меня на старой цепи было 5 мм, а после установки новой стало 3 мм. При этом, полный ход натяжителя 10 мм. Отсюда делаем вывод, что «средняя цепь» у меня была растянута приблизительно на 2 мм.

Шаг 18. Снимите башмак натяжителя цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала.

Снимается всё без сюрпризов. На фото снятые натяжитель и башмак.

Башмак натяжителя
Башмак натяжителя

Шаг 19. Снимите успокоитель цепи.

Стараемся болты не путать и укладывать рядом со снятыми деталями. Потом будет существенно проще все собирать. Вот так будет висеть цепь, когда снимите натяжитель, башмак и успокоители.

Башмак натяжителя

Шаг 19. Снимите успокоитель цепи.

Стараемся болты не путать и укладывать рядом со снятыми деталями. Потом будет существенно проще все собирать. Вот так будет висеть цепь, когда снимите натяжитель, башмак и успокоители.

Шаг 20. Снимите звездочку привода ТНВД (топливный насос высокого давления) вместе с цепью привода ТНВД и левого уравновешивающего вала. 

Болт съемника оказался несколько коротковат. Готовить новую шпильку было лень. В итоге, в ящике с болтами был подобран удлинитель. И это наверное даже хорошо, т.к., напомню, давить конусом съёмника в ось ТНВД не стоит. Хвостовик вала можно «расщипить».

Лопнувший хвостовик вала ТНВД

Давить нужно плоским торцом.
Ниже сам процесс съема звезды ТНВД и импровизированный удлинитель.
Рекомендую заранее приготовить для съемника переходник-удлинитель. А чтобы не мучиться с ним при демонтаже звёздочки, делайте его как можно толще и короче. Чтобы он усточиво стоял под конусом съемника. Луше, если это будет толстый стальной «пятак» с неглубокой засверловкой для конуса съемника. Ещё добавлю – без съемника звездочку ТНВД не снять. Можете даже не пытаться. Тем более, если она снимается впервые. В этом случае, давя съёмником в ось ТНВД, создавая в посадочном соединении механическое напряжение, рекомендуется наносить короткие удары молотком по основанию звёздочки (сбоку), чтобы помочь ей сорваться с конуса. Если же звёздочка снимается не в первый раз, то демонтаж её будет на много легче.

При попытке снять звездочку трехточечным съемником, вдруг выявилась другая проблема «современного качества». Стали вытягиваться серьги на самом съемнике. Где отверстия под болты. То есть изготовлены они были из мягкой стали (как говорят в народе — «СЫРОМЯТИНА» . Или — «РЕДЬКА»). Пришлось изготовить их из средней части старых гаечных ключей. Там сталь такая, что свело почти не берет. Это решило проблему.

Трехточечтый съемник

А между конусом съемника и хвостовиком вала ТНВД изготовил цилиндр (проставку) из круглой ударной части обычного молотка (бойка). Отпелив его «болгаркой» и обточив ей же по окружности. Подогнав диаметр проставки под внутренний диаметр звездочки ТНВД и засверлив в центре неглубокое отверстие под конус съемника.

И еще, для информации: на конусе вала ТНВД — шпонки нет. И при сборке, абсолютно не важно, как вы посадите звездочку на вал ТНВД. Меток звёздочки относительно вала — нет. Это и не нужно в системах Common Rail. Процессом работы ТНВД управляет электроника. Гайка имеет обычную правую резьбу.

Звездочка привода ТНВД
Процесс снятия звездочки
Съемник

Вот так все выглядит в разобранном состоянии. Т.е. сняты все цепи, натяжители, башмак, успокоители, звездочка правого балансировочного вала и звезда ТНВД (гайку оси ТНВД для наглядности закрутил на место).

Общий вид

Настало время поговорить об особенности звездочки ТНВД. Как уже говорилось в начале темы, данная звездочка имеет три вида (или три размера высоты вдоль своей оси): A, B и С, чему соответствует еще и цветовая метка, где А – синяя метка, B – белая метка, С – красная метка. На фото ниже видно, что наша звездочка имеет тип «В», а приобретенная по VIN — цветовую метку «желтый», который видимо надо понимать, как «белый». Собственно у вас есть три пути: заказать новую звезду строго по VIN, вскрыть и посмотреть какая у вас стоит и потом сделать заказ и наконец провести измерения как написано в руководстве по ремонту. Измерения я не проводил. Кому интересно, можете прочитать в руководстве по ремонту. Но, думаю никто этим заморачиваться не будет.

Проверить, ваша ли звезда пришла — можно. Надо измерить с точностью до десятых миллиметра как показано на крайней фотографии ниже — должно быть одинаково.

Измерение размера звездочки

Следующим шагом будет осмотр сальника вала ТНВД. В нашем случае надо применить зеркало и все внимательно рассмотреть на предмет задиров и повреждений. На фотографии видно сам сальник. Он вполне обычный, т.е. классический. Выход его из строя, скорей всего связан с попаданием стружки между валом и рабочей поверхностью сальника. Его просто рвет и происходит утечка ДТ (дизтоплива) в масло. Поднимая уровень масла в поддоне, снижая смазывающие свойства масла и создавая предпосылки для поломки турбины, задиров в цилиндрах и вкладышей коленчатого вала. Перетереть сальник не может, так как во время вращения, за счет насечки, там нет контакта непосредственно вала с рабочей поверхностью сальника. Случаи такие не часты, но бывают. Как предупредить серьезные неприятности в случае повреждения сальника? Почаще проверяйте уровень масла в двигателе.

Передний сальник коленвала

Цепи смотрим как обычно. Т.е. ничего не видим, но для эксперимента продолжаем попытки найти разницу… И надо сказать — получилось! На фотографиях виден незначительный провис в сравнении с новой. Цепь растянута на 2 мм, что подтвердили также замеры выхода штока натяжителя. Т.е. мы однозначно приходим к выводу, что замер штока натяжителя является достаточно точным методом измерения вытягивания цепи и пожалуй единственным.

Сравнение цепей

УСТАНОВКА И СБОРКА

Перед установкой новых деталей обратно, необходимо все крышки очень тщательно очистить от старого герметика. Делать это нужно сейчас, пока все разобрано. Особенно касается нижней задней крышки, которая осталась на моторе. Вот примерно до такого состояния надо все вычищать (фото ниже).
С опытом, когда уже разобрано и собрано не мало моторов, нашел способ очистки от герметика. И их целых два. Механический и химический. Первый способ простой, быстрый и дешевый. Второй — тоже простой, но уже не такой быстрый и дорогой. За то не оставляет рисок на плоскости.
И так, первый способ. Покупаете в магазине насадку для дрели в виде дисковой щётки с латунной щетиной, небольшого диаметра.

И счищаете ею герметик. Только обязательно оденьте защитные очки. Герметик полетит во все стороны.
И еще, настоятельно рекомендую перед тем как чистить этой щеткой крышки, поработать ей по металлу, чтобы «зализались» концы щетины. Иначе она будет оставлять глубокие риски. Правда они не страшны. Герметик потом их заполнит и даже соединение получится крепче.
Второй способ — это аэрозольный баллончик с немецкой химией для удаления прокладок из герметика. А так же для очистки поверхностей от нагара и смолинистых отложений.

Удалитель прокладок и нагара

А так, для очистки используются обычные инструменты. Промывать все лучше керосином. Во-первых, он не разъедает руки, во-вторых, растворяет практически всю застарелую грязь не оставляя после себя следов. Обычными растворителями старый герметик удалить нельзя. Только механическим путем.

Возможно вы возразите, по поводу использования металлической щетки. Мол, так остаются царапины на плоскостях. Кто-то скажет, что я не люблю свою машину и т.п. Но, давайте будем честны поред самим собой — это всё-таки машина, а не музейный экспонат. А мелонхолия, и инфантильность тут лишние. Давайте будем рассуждать как технически грамотные люди. И не возиться с очисткой неделю, а делать быстро и хорошо. Иначе ремонт может перейти в разряд хобби и затянуться на долго.

Приступаем к установке

Цепь привода ТНВД и левого уравновешивающего вала, Цепь А («средняя» цепь).

Шаг 21. Убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и установочные метки на звездочке коленчатого вала совпадают с установочными метками на нижней задней крышке. 

Так как мы ничего не крутили, и постоянно проверяли установочные метки, все должно быть на месте. Но на всякий случай смотрим еще раз, должно быть как на картинке ниже и фото шаг 11 данного руководства.

Установочные метки звездочки коленвала

Шаг 22. Убедитесь, что установочная метка на звездочке левого уравновешивающего вала совмещена с соответствующей установочной меткой на нижней задней крышке. 

Если не понятно по рисункам, смотрим фото в шаге 11 данного руководства.

Установочная метка звездочки левого уравновешивающего вала

Шаг 23. Проверьте, что левый уравновешивающий вал находится в правильном положении.

Здесь все то-же самое с технологическим отверстием как и на правом уравновешивающем вале. Рекомендую не игнорировать данную проверку. Выкручиваем пробку технологического отверстия на левой стороне блока цилиндров (здесь лево\право надо понимать, как если сидим за рулем, а не стоим перед капотом). Вставьте крестовую отвертку диаметром стержня 8 мм, длиной более 60 мм, в технологическое отверстие. На фото видно вставленную отвертку.

Место пробки технологического отверстия
Отвертка вставленная в технологическое отверстие

Если отвертка вставляется на глубину 60 мм и более, то вал расположен ПРАВИЛЬНО.

Шаг 24. Установите успокоитель цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала. И предварительно от руки затяните только верхний болт крепления.

Хочу еще раз предупредить, не нарушайте ход последовательности действий. Написано сначала успокоитель – его и ставьте.
Еще одно замечание, все болты сначала крутим от руки, не прибегая к ключам. Если болт пошел с натягом, то выкручиваем его и чистим резьбы (можно попшыкать WD-40). На крайнем фото успокоитель установлен.

Успокоитель цепи привода ТНВД
Успокоитель цепи привода ТНВД
Успокоитель установленный на место

Шаг 25. Установите цепь привода ТНВД

Теперь внимательно смотрим на установочные метки на самой цепи, они выполнены в виде обмедненных поверхностей звеньев. 
а) Совместите установочные метки звездочки привода ТНВД и цепи, когда звездочка не установлена на вал ТНВД.
б) Установите цепь на звездочку коленчатого вала, совместив установочную метку на цепи с меткой на нижней задней крышке.
в) Наденьте цепь на звездочку левого уравновешивающего вала, совместив соответствующие установочные метки.
г) Предварительно установите звездочку привода ТНВД на вал ТНВД сразу проверив правильность установки по установочным меткам. Гайку звездочки ТНВД закрутите пока от руки.

Установочные метки
Установочные метки
Установочные метки

У вас должно получится как на фото ниже. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ, КАК НА ЦЕПЯХ, ТАК И НА ЗВЕЗДАХ И КРЫШКЕ.

Установочные метки

Метки установочные на звездочке коленчатого вала, левого балансировочного вала, и звездочке ТНВД.

Установочные метки

У вас должно все получится как на фотографиях, ПЕРЕСКОК НА ЗУБ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Шаг 26. Установите нижний болт крепления успокоителя цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала. Затем затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки:
верхний болт 10 – 12 Нм
нижний болт 20 – 27 Нм
Вот мы и подошли к применению динамометрических ключей. Для удобства я использую сразу два ключа с установленными разными требуемыми моментами затяжки. Один ключ (слева на фото) ставим на значение 11 Нм. Второй ключ на значение 23,5 Нм. Такими усредненными значениями установки на ключах, в указанном диапазоне, мы компенсируем погрешность самих динамометрических ключей. Погрешность ключей составляет в среднем 1-4 %.

Крепление успокоителя
Устанавливаем значения момента

Вообще, конечно,  для проверки у меня есть прецизионный электронный ключ. Именно при помощи него я вывел для своих ключей такие усредненные значения. Но электронный динамометрический ключ весьма дорог и есть далеко не у всех. Поэтому приобретаете просто новые динамометрические ключи и пользуетесь ими только по назначению. В этом случае точность их будет долгое время оставаться в пределах допустимой погрешности 4%.

Шаг 27. Установите башмак натяжителя цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала. И затяните болт его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки 20 – 27 Нм

Шаг 28. Установите натяжитель на нижнюю заднюю крышку и затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки 20 – 27 Нм
Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку, и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На крайнем фото — сам установленный натяжитель. У новой «средней цепи» выход штока натяжителя составляет 3 мм.

Установленный успокоитель
Натяжитель с успокоителем

Шаг 29. Извлеките отвертку из технологического отверстия на левой стороне (если стоять лицом к мотору под капотом, то на правой) блока цилиндров и установите заглушку.

Момент затяжки 15 – 22 Нм

Цепь В (нижняя) привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала.

Шаг 30. Установите цепь привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала на звездочку коленчатого вала, совместив установочные метки звездочки и цепи. На цепи масляного насоса две омеднённые установочные метки, по ним и ориентируемся.

Нижняя цепь

Шаг 31. Совместите установочную метку на звездочке масляного насоса (данную метку мы рисовали маркером) в направлении строго вниз. Затем установите цепь на звездочку.

Шаг 32. Совместите установочную метку на звездочке правого уравновешивающего вала с меткой на цепи. Затем предварительно установив звездочку на уравновешивающий вал затяните болт крепления звездочки от руки.

У вас должно получится как на фотографиях ниже. ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ. ПЕРЕСКОКИ НА ЗУБ НЕ ДОПУСТИМЫ.

Нижняя цепь привода маслонасоса и правого уравновешивающего вала
Звездочка правого уравновешивающего вала
Звездочка коленвала

Шаг 33. Установите верхний и нижний успокоители цепи привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала, и затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки 10 – 12 Нм

Шаг 34. Установите натяжитель на нижнюю заднюю крышку и затените болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки 10 – 12 Нм

Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На фото сам установленный натяжитель. У новой «нижней цепи» выход штока натяжителя составляет 4,5 мм. На втором фото в сборе с успокоителем.

Шаг 35. Затяните болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала номинальным моментом.

Момент затяжки 33 – 39 Нм

На фотографии хорошо видно, как происходит затягивание болта. Обратите внимание на отвертку в технологическом отверстии, в которую упирается вал от проворачивания, и как сместились установочные метки. После затягивания звездочки правого уравновешивающего вала, возвращаем установочные метки обратно, прокручивая руками шкив коленчатого вала (временно накинув его на звезду коленвала). КРУТИМ ШКИВ КОЛЕНВАЛА ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ НА СМЕЩЕННЫЙ УГОЛ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕМ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ.

Шаг 36. Извлеките отвертку из технологического отверстия юз на правой стороне (если стоим лицом к мотору под капотом, то на левой) блока цилиндров и установите заглушку.

Момент затяжки 15 – 22 Нм

Окончательно проверяем все установочные метки. Должно быть всё как на фотографиях ниже.

Звезда масляного насоса, затем правого уравновешивающего вала и коленчатого вала.

Шаг 36. Извлеките отвертку из технологического отверстия юз на правой стороне (если стоим лицом к мотору под капотом, то на левой) блока цилиндров и установите заглушку.

Момент затяжки 15 – 22 Нм

Окончательно проверяем все установочные метки. Должно быть всё как на фотографиях ниже.

Звезда масляного насоса, затем правого уравновешивающего вала и коленчатого вала.

Звездочка маслонасоса
Звездочка правого уравновешивающего вала
Звездочка коленвала

После данной проверки, накидываем старую цепь на звезду ТНВД, верхнюю ее звездочку (которая пока без цепи), и удерживая Газовым ключом от проворота (при помощи помощника) затягиваем гайку звезды ТНВД с номинальным моментом. Как это делается, если забыли, смотрим выше по данному руководству.
Момент затяжки гайки звездочки ТНВД 66–76 Нм.

После чего еще раз проверяем все метки и при необходимости возвращаем их в установочное положение (при помощи прокрутки временно накинутого шкива коленчатого вала). НЕ ДОПУСКАЕМ ПРОВОРОТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ. Крутить коленчатый вал можно назад-вперед.

37. Установите нижнюю переднюю крышку.

Предварительно надо разобраться с сальником коленчатого вала, который установлен на данной крышке. Если необходимо сальник заменить, то старый надо вытащить, а новый установить. Тут возникает ряд спорных моментов. Вытащить-то сальник надо обязательно до установки крышки на мотор. Но вот новый сальник, как выяснилось, удобней ставить уже после установки крышки. Т.е. не торопясь насадить его на звезду, смазав поверхности чистым моторным маслом, затем подходящей оправкой его вставить. Я пошел по пути более сложному. Т.е. сложному при установки крышки на мотор, на которой уже герметик. Поэтому, было тяжело насаживать сальник на звезду чтоб не допустить больших перекосов и не смазать герметик. В общем смотрим фотки, а как ставить сальник принимаете решение самостоятельно.
Сама нижняя передняя крышка еще до очистки. Новый сальник в пакете. Старый сальник видно, что «сопливил», поэтому решил его заменить.

Старый сальник с внутренней стороны крышки.

На первом фото слева демонтированный старый сальник, справа инструмент для его демонтажа-монтажа, крышка розетки в качестве оправки (подошла по диаметру). Вот так эта «оправка» работает.

Далее тщательно очищаем крышки от старого герметика и любого мусора (смотрим как, выше по данному руководству) и готовимся к установке на герметик.
Герметиком пользуемся следующим образом:
а) Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце нижней передней крышки и привалочную поверхность на нижней задней крышке (ту что НЕ снимали с мотора).
б) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 2 – 3 мм по всему фланцу нижней передней крышки, как показано на фотографиях и рисунке (перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик, данная информация дополнительно будет в помощь).

Места нанесения герметика

в) Выждите 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
г) Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.

Ниже моменты затяжки и куда какие болты по размеру ставить.

Шаг 38. Установите масляный поддон.

Масляный поддон предварительно необходимо привести в полный порядок: очистить старый герметик, отмыть, поправить кромку молотком на ровной поверхности (если погнули снимая) и т.п.

Поддон снаружи
Поддон изнутри
Кромка поддона

Маслоприемник — даже если сетка чистая, не поленитесь снимите и промойте керосином. Нужно это для того чтобы внимательно разглядеть сетку маслоприемника на предмет повреждений и налёта в удобном положении, а не под машиной. После промывки, если всё нормально, устанавливаем маслоприемник на место.

Маслозаборник
Маслозаборник

Далее обезжириваем обе поверхности поддон и привалочную поверхность на силуминовой плите. Наносим герметик как показано на фотографии и по технологии — 10 минут ждем, ставим прихватив болтами, еще 10 минут ждем и протягиваем болты номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

Поддон на своем месте. А вот таким гибким удлинителем я протягивал труднодоступные болты поддона.

Поддон. Вид навстречу движению.
Поддон. Вид по ходу движения.
Гибкий удлинитель.

Шаг 39. Установите шкив коленчатого вала.

Момент затяжки 275 – 295 Нм.

Тут все по технологии, как откручивали мегаболт на шаге 8 данного руководства. Используем ту-же «приспособу» (упор), но только на закручивание. ЕСЛИ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ ШКИВА УСТАНОВОЧНАЯ МЕТКА НА ШКИВЕ И КРЫШКЕ УШЛА, ТО ДОВЕРНИТЕ ШКИВ ДО СОВМЕЩЕНИЯ УСТАНОВОЧНЫХ МЕТОК НЕ ДОПУСКАЯ ПРОВОРОТА ШКИВА НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ.

Должно быть как на фотографиях.

После установки шкива коленчатого вала, устанавливаем на место крышку доступа к гидротрансформатору АКПП. Можно использовать клей, как было с завода, но я решил посадить крышку на герметик. Единственное, чтобы потом в дальнейшем, если надо будет снять эту крышку не повредив ее, герметику надо дать выдержку минут 20, после чего ставить и затягивать болты крепления.

Вот так это выглядит. И герметик который применялся.

Крышка снята
Крышка установлена
Герметик

Шаг 40. Установите верхнюю заднюю крышку.

а) Очистите привалочные поверхности блока цилиндров, головки блока цилиндров и фланца верхней задней крышки от остатков старого герметика.
б) Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце верхней задней крышке и привалочную поверхность на блоке цилиндров и головке блока цилиндров.

Тут ничего нового. Делаем все по технологии, о которой рассказано выше в данном руководстве, либо сами думаем как и чем почистить. Добавлю пожалуй фото обезжиривателя, который я применял.

Обезжириватель

Ниже на фотографиях виден фронт работы для очистки старого герметика.

Обратите внимание на заводской герметик по краю площадки подачи масла в натяжитель. А в документации его нет. Соответственно, я решил нанести герметик как было на заводе. Главное чтоб раздавливаемый герметик не попал на резиновое уплотнительное кольцо!

Здесь тоже видно заводской герметик, а на схеме в документации его нет.

в) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 2–3 мм по фланцу верхней задней крышки, как показано на фотографиях и рисунке (перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик. Данная информация дополнительно будет в помощь).

в) Выждете 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
г) Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.

Ниже указаны места расположения болтов и моменты затяжки.

Цепь привода распределительных валов, Цепь С («верхняя цепь»)

Шаг 41. Установите звездочки и цепь привода распределительных валов.

Перед установкой рассмотрим сами звездочки. Видимого глазу и микрометру износа я не обнаружил, но звездочки решил поменять на новые, чтоб старые изучить более детально.
Слева новая, справа условно старая.

а) Совместите установочные метки на звездочке распределительного вала впускных клапанов и верхней задней крышке, затем установите звездочку на распределительный вал

б) Предварительно затяните болт крепления звездочки от руки.
в) Совместите направляющий штифт (А) распределительного вала выпускных клапанов с установочной меткой (B) на верхней задней крышке.
г) Установите звездочку распределительного вала выпускных клапанов на вал.
д) Предварительно затяните болт крепления звездочки от руки.

Теперь накидываем на звездочки старую цепь и по уже отработанной технологии протягиваем болты звездочек, удерживая сами звездочки от проворота газовым ключом.
Момент затяжки 95 – 120 Нм.

е) Установите цепь привода распределительных валов на звездочку распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочную метку на звездочке с установочной меткой на цепи привода.
ж) Установите цепь привода распределительных валов на звездочку привода ТНВД, затем на звездочку распределительного вала впускных клапанов совместив соответствующие метки.

В общем процесс натягивания цепи на звездочки достаточно творческий, но у вас все получится. Единственное могу здесь посоветовать нарушить наше правило, и перед установкой цепи установить успокоитель «А» из следующего шага 42 данного руководства.

Задача – установить цепь так, чтобы совпали ВСЕ установочные метки на цепях, звездочках, крышке.

Шаг 42. Установите успокоители «А» и «В» (первым ставим успокоитель «А») цепи привода распределительных валов и затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки 10 – 12 Нм

Шаг 43. Установите башмак натяжителя цепи привода распределительных валов и затяните болт крепления номинальным моментом.

Момент затяжки 20 – 27 Нм.

Шаг 44. Установите натяжитель цепи на верхнюю заднюю крышку и затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки 10 – 12 Нм

Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На фото сам установленный натяжитель, у новой «верхней цепи» выход штока натяжителя составляет 6,5 мм. На первой фотографии натяжитель еще с установленным штифтом).

Перед следующим завершающим шагом, еще раз внимательно ПРОВЕРЯЕМ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ. Должно быть как на фото ниже.

Прокручивание также необходимо провести для контроля того, что у нас все собрано правильно и поршни не встречаются с клапанами. 

Сразу хочу обратить внимание, если вы ставили НОВЫЙ натяжитель, то при прокручивании коленчатого вала башмак натяжителя будет неприятно стучать об корпус самого натяжителя. Так и должно быть, так как новый натяжитель у нас без масла, и при ходе штока сжимается только пружина. Когда заведете мотор, в первые пару секунд будет слышен этот треск ударов башмака об корпус натяжителя и после наполнения натяжителя маслом треск прекратится. Если треск НЕ прекратится, немедленно заглушите двигатель, значит в канал подачи масла к натяжителю попал герметик и соответственно натяжитель работает только от пружины.

Крутить коленчатый вал вручную можно не заливая масло в мотор. Достаточно той пленки что осталась от слитого масла.

Шаг 45. Установить верхнюю переднюю крышку.

а) Очистите привалочные поверхности фланца верхней задней крышки (если разбирали полностью, то они у нас должны быть уже очищены) и фланца верхней передней крышки от остатков старого герметика.
б) Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце верхней передней крышки и привалочную поверхность на фланце верхней задней крышки.
в) Нанесите герметик непрерывной полоской, диаметром приблизительно 2–3 мм по всему фланцу верхней передней крышки, как показано на фотографиях и рисунке. (Перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик. Данная информация дополнительно будет в помощь).

Верхняя передняя крышка

г) Выждите 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
д) Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм.

На всю работу, включая масляный поддон, ушло больше половины тюбика герметика.

В итоге должна получиться вот такая ровная «колбаска».

Теперь возвращаемся к разделу данного руководства «Подготовка моторного отсека для проведения работ по замене цепей» и устанавливаем все в обратной последовательности.

После установки радиатора ОЖ и всех патрубков, заливаем обратно ОЖ и при необходимости (а скорей всего так и будет) восполняем нехватку тем же типом антифриза, что и залит. В моём случае потерялось примерно пол-литра антифриза. Может чуть больше. Терял в основном при снятии патрубков.

Рекомендую перед заливкой моторного масла выждать хотя бы часов 8 – 10, а лучше 24. По крайней мере так рекомендуют производители герметика.
Масло и масляный фильтр можно сменить на новое через примерно 1000 км пробега после нашего ремонта, т.е. даже если и остался какой мусор, он будет отфильтрован и всё уйдет при замене масла на новое.

Если ставили НОВЫЙ натяжитель цепи привода распределительных валов («верхняя цепь»), то когда запустите мотор, в первые пару секунд будет слышен треск ударов башмака натяжителя об корпус самого натяжителя и после наполнения натяжителя маслом треск прекратится. Если треск НЕ прекратится, немедленно заглушите двигатель. Значит в канал подачи масла к натяжителю попал герметик и соответственно натяжитель работает только от своей пружины.

Источник: Mikrob.ru Материал отредактирован и дополнен.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 3.7 / 5. Количество оценок: 3

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Поделиться в соцсетях