Дизельный двигатель не заводится: возможные причины и что делать.

Я ключ поверну и уйду в горизонт…..

Так бывает, что вы садитесь за руль, в предвкушении поездки, поворачиваете ключ на СТАРТ и……
НИЧЕГО.
В этот момент мы порой теряемся, даже будучи технически грамотными, впадаем в растерянность и догадки — что бы это могло быть? В чём дело?

Если ваш дизельный двигатель не заводится, это может быть вызвано разными причинами — от простых и легко устранимых до серьезных поломок. В этой статье разберём основные причины, с чего начать диагностику и что делать, если проблема застала вас врасплох или даже в дороге.

С чего начать, если дизель не заводится?

Прежде чем паниковать, проверьте очевидные вещи:

1. Электрическая причина.

Заряд аккумулятора – слабый или разряженный АКБ не сможет провернуть стартер с нужной скоростью, особенно в холодную погоду. Признаки: медленное вращение стартера или щелчки под капотом. И если бензиновому двигателю при исправном искрообразовании достаточно бывает просто провернуть коленвал, чтобы двигатель мог подхватить и завестись. То дизель — это совсем другое. Чтобы он завелся, вращение должно быть энергичным. Ведь воспламенение топлива происходит от резкого сжатия. А так же ТНВД должен накачать достаточное давление для впрыска. И напряжения при этом должно хватать на функционирование электронного блока управления.

• Проверьте аккумулятор. Часто на нём бывает «глазок» — индикатор состояния. Если он заряжен, проверьте контакт на клеммах. Окисная пленка под контактами на клеммах аккумулятора может создать большое сопротивление, способное не дать завести двигатель. Хорошо, если есть мультиметр. Тогда можно проверить напряжение на клеммах. Оно должно быть 12,8-13,2 вольт. Минимум 12,6 вольт.
  Если всё-таки сел сам аккумулятор, воспользуйтесь помощью другого авто («прикурите») или авто-бустера (переносной литий-ионный аккумулятор для запуска автомобиля). А если есть возможность и время, то просто зарядите свой аккумулятор.

• Если же с аккумулятором порядок, а признаков жизни нет, даже нет щелчков, — проверьте предохранители и реле стартера (в салоне нижний слева предохранитель стартера «START» и противоугонной сигнализации на 10А. Под капотом кубический предохранитель на 40А «IGN1» — реле стартера и замка зажигания). Разъёмы в жгутах, массу стартера и массу двигателя.

• Если щелчки есть, аккумулятор в порядке, но стартер не включается, — вероятно произошло подгорание контактного медного пятака реле стартера. Либо раскрошились щетки стартера. Можно попытаться завести двигатель с толкача, если коробка механическая.

• Работа иммобилайзера и сигнализации – если система не распознает ключ, двигатель не запустится.

• Неисправность свечей накала, особенно при отрицательной температуре воздуха.
  В холодную погоду дизель без исправных свечей накала может не завестись – они разогревают камеру сгорания перед запуском и помогают процессу воспламенения при пуске. Как проверить? При включении зажигания (до запуска) должна гореть лампочка свечей накала. Но это еще не факт исправности свечей. Если двигатель не заводится только на холодную, вероятно, свечи вышли из строя. Проверить их исправность можно мультиметром в режиме измерения сопротивления в Омах (должно быть 1 Ом у новых и 1,7-2 Ома у б/у. Это касается классических свечей). Перед проверкой необходимо снять со свечей общую контактную планку.
  Если нет мультиметра, проверить грубо можно обычной лампочкой с проводами. Подключить нужно так, чтобы лампочка была между свечой и «+» аккумулятора. Если горит ярко — свеча рабочая.
  Если лампочка не горит, возможно свеча сгорела, либо нет питания на свечи. Сгорел предохранитель. Он находится в блоке реле под капотом (SNSR 2) №12, на 15А. А так же (в другом подкапотном блоке реле) реле свечей предпускового прогрева (GLOW) 80А.

• Проблемы с ЭБУ или датчиками. Ошибки в блоке управления могут блокировать запуск.

• Выход из строя датчика положения коленвала (ДПКВ) – частая причина, при которой двигатель не заведется вообще. Либо механически сбитый зуб на маховике (например отлетевшим камнем). В этом случае, если повреждение произошло на ходу, двигатель продолжит работать до момента остановки. После чего запустить будет невозможно. Так же встречается выход из строя датчика распредвала (ДПРВ). Признаки такие-же. Завести не получится. Нужно заменить.
• На запуск двигателя могут повлиять и такие устройства как дозатор (находится на корпусе ТНВД). Повреждения бывают как механические (заклинил шток), так и электрические (обрыв или короткое замыкание катушки). Сопротивление катушки должно составлять 8 Ом. Часто, при его неисправности мотор заводится, но через 5-10 сек. глохнет. И так бесконечно. (памятка Common Rail)
• На некоторых моделях топливная система содержит регулятор давления, находящийся с торца рампы. Он в свою очередь так же влияет на запуск при неисправности. Которая аналогично бывает механической или электрической. Механическая неисправность заключается в засорении микросетки наконечника внутри рампы. Электрическая — обрыв или короткое замыкание катушки. Сопротивление которой 8 Ом.

• Редко, но бывают случаи повреждения проводки форсунок, датчиков давления топлива, дозатора, датчиков коленвала или распредвала. Разъединение главного жгута ЭБУ (над двигателем, на моторном щите).

2. Топливная причина.

• Наличие топлива – банально, но иногда стрелка датчика уровня может врать, или в баке мог остаться только осадок.

• Проблемы с топливной системой — дизельные двигатели чувствительны к качеству топлива и состоянию топливной аппаратуры.

• Забитый топливный фильтр – если он давно не менялся, двигатель может не запускаться из-за недостатка топлива. Или в мороз возможно запарафинивание топливного фильтра. В этом случае лучше заменить топливный фильтр. Если заменить нечем, можно полить на него медленно горячей водой из чайника или другой подходящей посуды. Например из термоса. Это реально помогает. Зимой в такое топливо лучше добавлять «антигель», но только когда топливо жидкое, а не когда уже запарафинилось. Иначе это не поможет.

• Воздух в топливной системе – при замене фильтра или после длительного простоя в системе может появиться воздушная пробка. Если на фильтре есть ручной насос — «лягушка», прокачайте топливо, приоткрыв вентиль для выпуска воздуха (рядом, сбоку, на самой лягушке, опять-же, если есть. На некоторых модификациях нет). Часто бывает, что завоздушивание происходит из-за трещин на прокладке датчика воды под топливным фильтром. Повреждении, замятии обратного клапана внутри лягушки. Из-за не герметичности быстросъёмных соединений топливопровода.

• Неисправность форсунок. При сильном нарушении гидроплотности, форсунка(ки) могут на столько сильно сливать топливо в обратку, что в рампе может не создаться необходимое давление для запуска (мин. 270 бар или 27 МПа).
• Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления) – насос может не создавать нужного давления для впрыска форсунками.
• Неисправность ТННД (топливного насоса низкого давления) — насос может не подавать топливо на ТНВД из бака в следствие забитого топливного фильтра, завоздушивания магистрали, либо, в редких случаях срезает штифты на валу между ТНВД и ТННД. Что делает невозможным подачу топлива в ТНВД (нужно в районе 3-4 бар). Тогда только эвакуатор. Трос использовать опасно. С неработающим двигателем у машины почти не будет тормозов. А если еще АКПП (автоматическая коробка передач), то буксировка тем более не желательна.
  Буксировка автомобилей с АКПП разрешается при скорости не выше 40 км/час на расстояние не более чем 25 км. При необходимости буксировки на расстояние больше 25 км она должна производиться с помощью эвакуатора методом полной погрузки.
  При необходимости буксировки на расстояние больше 25 км она должна производиться с помощью автомобиля тягача методом полной погрузки. Допускается буксировка методом частичной погрузки с поднятием задней части автомобиля или передней части автомобиля с использованием буксировочной тележки для задних колес. А можно просто открутить от моста карданный вал, подвязать его к элементам днища и не включая передачи, с заведённым двигателем двигаться на буксире сколько угодно далеко.

Проблемы с системой подачи воздуха.

• Забитый сильно воздушный фильтр (случайно попавшая под фильтр ветошь, улетевшая в турбину) – двигателю не хватает воздуха для воспламенения топлива.

• Неисправность механизма дроссельной заслонки. Заслонка постоянно закрыта.

Заключение

Если дизельный двигатель не заводится, начинайте с простых проверок: АКБ, топливо, свечи накала. Если проблема серьезнее (ТНВД, ТННД, датчики), лучше обратиться к специалистам. В дороге главное – не паниковать и действовать по алгоритму: топливо → воздух → электрика. Как говорят опытные автомобилисты — если двигатель не заводится, значит или нечему гореть, или нечем зажечь. В нашем случае это электрические или электронные компоненты (ЭБУ, проводка, разъёмы, клеммы, свечи накала и т.п.).

Если проблема повторяется часто – диагностируйте авто на СТО, чтобы избежать более дорогого ремонта в будущем.

Возможно вам понравится:

Индикатор загрязнения топливного фильтра

Замена цепей двигателя D4CB

Топливный фильтр высокого давления 2000 бар

Турбина (VGT) Borg Warner